Ako odfotiť hviezdnu oblohu na telefóne. Ako fotiť nočnú hviezdnu oblohu

Hlavnou výhodou nočnej fotografie je, že takéto fotenie odpúšťa veľa chýb. Na takúto streľbu špeciálne počasie získať pekný rám. Všetky druhy nočných svetiel a mestských svetiel nám poskytujú všetko, s čím môžeme pracovať a získať vynikajúce zábery. Ale ak sa pokúsite odfotiť nočnú hviezdnu oblohu, tak to bude úplne iný príbeh.

Realita je taká, že natáčanie nočnej oblohy si vyžaduje určitú zručnosť. Ak sa chystáte na takýto druh streľby, pripravte sa na to, že vaše možnosti budú značne obmedzené. A treba sa pripraviť na nejaké presahy a možné chyby.

Potvrdenie krásne fotky nočná obloha naznačuje vašu mobilitu. Budete musieť cestovať na odľahlé miesta, cestovať na veľké vzdialenosti, aby ste získali skutočne hodnotný záber. Z tohto dôvodu stratíte drahocenný čas spánku. Skúsme sa preto vyhnúť niektorým chybám pri fotografovaní nočnej hviezdnej oblohy. Preto som pre vás pripravil a rozobral 6 hlavných problémov, s ktorými sa môžete pri fotení hviezd stretnúť.

Vrah #1: Luna

Jedným z najväčších nepriateľov pri strieľaní hviezd, a najmä Mliečnej dráhy, je Mesiac. Možno vás to prekvapí, ale je to tak. prečo je to tak? Pretože svetlo prichádzajúce dokonca zo štvrtiny Mesiaca je viac ako 100-krát silnejšie ako svetlo hviezd. Takže svetlo mesiaca len zmyje scénu.

Mať mesiac na oblohe má aj svoje výhody. Mesiac môže napríklad osvetliť popredie vami vybranej scény a pomôcť vytvoriť krásnu nočnú scénu. Ale pokiaľ ide o padajúce hviezdy (mliečna dráha), mesiac je zabijak.

Okrem toho je mesiac väčšinu mesiaca na nočnej oblohe. Aby som bol úprimný, neplánoval by som fotiť nočnú oblohu pred a po 5 dňoch od nového mesiaca. Nakrúcanie za splnu neprichádza do úvahy. Zlý čas na natáčanie Mliečnej dráhy je asi 70 % výpočtu za rok. Ide teda o dosť silné obmedzenie pre streľbu.

Ako sa teda vyhnúť problémom s mesiacom? Existujú dva spôsoby, ako sa tomu vyhnúť na nočnej oblohe a na oba potrebujete webovú stránku s názvom TimeAndDate.com. Táto webová stránka vám povie všetko o fáze mesiaca. Týmto spôsobom si môžete naplánovať zábery nočnej oblohy na nový mesiac alebo v jeho blízkosti.

Ak nie ste oboznámení s fázami mesiaca a neviete, čo je nový mesiac, potom odpoviem, nový mesiac je, keď v noci na oblohe nie je žiadny mesiac. Od novu sa Mesiac presunie do polmesiaca, štvrtiny a o niekoľko týždňov neskôr do splnu (a potom sa proces začne opačne). Noci pred a po novom mesiaci sú kritické pre padajúce hviezdy, pretože nielenže obmedzujú osvetlenie prichádzajúce z Mesiaca, ale počas novu mesiac ani nebude na nočnej oblohe.

Mesiac putuje po oblohe cez deň počas fázy novu a putuje po oblohe v noci počas fázy splnu. Čím bližšie je čas novu, tým menej času bude mesiac v noci na oblohe.

To vedie k druhej ceste, Mesiacu sa môžeme vyhýbať, kým nevyjde na nočnú oblohu. Opäť si môžete vypočítať čas do východu mesiaca cez TimeAndDate.com. Musíte sa však uistiť, že to zodpovedá ostatným podmienkam, ktoré potrebujete na úspešné zachytenie hviezd (t. j. čas úplnej tmy, poveternostné podmienky, pohyb hviezd atď.). Budeme o nich hovoriť nižšie.

Killer #2: Svetelné znečistenie

Už viete, že na dosiahnutie dobrých výsledkov pri fotografovaní hviezd je potrebné nájsť čas maximálnej tmy. Možno vás však prekvapí, aká tma v skutočnosti môže byť. Nemôžete len tak vyjsť z mesta pol hodiny pred natáčaním a očakávať, že bude dostatočná tma na to, aby ste skutočne zachytili nádhernú nočnú oblohu alebo Mliečnu dráhu. Mesto nebude mať dokonale tmavú oblohu kvôli svetelnému znečisteniu. Svetelné znečistenie je svetlo z mestského osvetlenia, ktoré osvetľuje aj oblohu.

Vyzdvihnut najlepšie miesto na snímanie sa obráťte na Dark Site Finder. to najlepší zdroj ktorý som videl, ktorý ukazuje miesta s minimálnym svetelným znečistením. Ide v podstate o Google mapy s prekrytím rôznych farieb, ktoré vám napovedia, aké zlé bude svetelné znečistenie na konkrétnom mieste. Čím tmavšia farba, tým lepšie (t.j. menšie znečistenie svetlom).

Aká tma musí byť, aby ste získali skvelú hviezdnu oblohu? Naozaj tmavé. Pozrite sa na túto fotografiu:

Táto fotografia bola urobená v modrej oblasti na Dark Site Finder, čo je piata najtmavšia oblasť z 15. Svetelné znečistenie, ktoré vidíte v ľavej dolnej časti obrázka, nepochádza z metropolitnej oblasti, ale z malého mesta zatieneného v zelená na mape. Mesto bolo vo vzdialenosti 15-20 kilometrov.

Toto svetelné znečistenie som voľným okom nevidel, obloha sa mi zdala úplne tmavá. Ale na obrázku je to zrejmé. Pred fotografovaním sa preto uistite, že je obloha dostatočne tmavá.

Killer #3: Hnutie hviezd

Ak nie ste oboznámení s astrofotografiou a zachytávaním hviezd, možno si myslíte, že stačí otvoriť uzávierku na minútu alebo dve, aby sa do fotoaparátu dostalo dostatok svetla. A dosiahnete správnu expozíciu. Ale to nepomôže, pretože hviezdy sa pohybujú. A pohybujú sa oveľa rýchlejšie, než si myslíte. (Ok, viem, že je to preto, že Zem sa točí)

Ak fotografujete nočnú oblohu s dlhou expozíciou, hviezdy sa pri otvorenej uzávierke budú pohybovať. Hviezdy sa na fotografii ukážu ako malé stopy. Hviezdy sú často špeciálne snímané s veľkou rýchlosťou uzávierky, aby sa získali veľké stopy pre celý záber, ale toto je úplne iný príbeh. Hovoríme tu o jasných hviezdach na nočnej oblohe.

Ako dlho musí byť uzávierka otvorená, aby boli hviezdy jasné? Pri všetkých objektoch okrem ultraširokouhlého záberu by ste nemali používať rýchlosť uzávierky dlhšiu ako 15 sekúnd. Ani pri ultraširokouhlom zábere by ste nemali používať časy uzávierky dlhšie ako 30 sekúnd. Môžete tiež použiť špeciálne pravidlo, toto je pravidlo 500, na určenie maximálnej možnej rýchlosti uzávierky, pri ktorej budú hviezdy jasné. Toto pravidlo hovorí, že maximálna rýchlosť uzávierky sa vypočíta takto: 500 je potrebné vydeliť použitou ohniskovou vzdialenosťou, získate maximálnu rýchlosť uzávierky (napríklad s 24mm objektívom - 500 / 24 alebo 20,8 sekundy). Niekedy sa namiesto 500 používa číslo 600. Pri použití čísla 500 však získate jasnejšie hviezdičky.

Z tohto dôvodu by ste pri fotografovaní nočnej oblohy mali používať svoj najširší a najrýchlejší objektív. Okrem toho budete musieť celkom extrémne zvýšiť citlivosť ISO.

Killer #4: Nedostatok popredia

Hviezdna obloha alebo mliečna dráha poskytnú dobré pozadie pre váš záber. Vyzerá to na dobrý západ slnka. Je to skvelé a krásne, ale samo o sebe hviezdna obloha nebude stačiť na skvelý záber. Potrebujete tiež prvok v popredí.

Ak sa práve chystáte natáčať nočnú oblohu bez toho, aby ste skutočne vedeli, kam idete, pravdepodobne máte problémy. Budete mať nezaujímavé popredie a tým pádom aj nezaujímavú fotku. Uprostred noci nie je čas na prieskum a hľadanie uhla a popredia. Pamätajte, že miesto, kde budete strieľať, bude veľmi tmavé. Bude úplná tma, žiadny mesiac, na mieste, kde nie je svetlo. Preto budete mať problém s výberom popredia.

Ak chcete tento problém vyriešiť, musíte si vopred preštudovať oblasť streľby. Niekedy je to fyzicky možné, ak to miesto nie je ďaleko, ale často to tak nie je. Často môže pomôcť internet. Na prípravu na fotografovanie použite funkciu Street View v Mapách Google.

Killer #5: Nepredvídané podmienky blokujúce hviezdy

Pravdepodobne už viete, že nemôžete vyjsť von v zamračenej noci a očakávať úspešné zachytenie hviezd. Potrebujete jasnú oblohu. Ako to skontrolovať? Aplikácií na prezeranie počasia je veľa, použite tú, na ktorú ste zvyknutí.

Ale to nie je všetko. Mal som veľa neúspešných pokusov zostreliť hviezdy, keď na oblohe nebol ani mráčik. Zničili ich veci ako oblaky prachu, dym a hmla. Tieto veci môžu všetko pokaziť.

Napríklad na púšti a slabý vietor dvíha do atmosféry prach a jemný piesok, ktorý výrazne blokuje hviezdy. Ak ste v prímorskom prostredí, morská hmla dokáže to isté. Požiare vzdialené stovky kilometrov môžu ovplyvniť aj vašu fotografiu.

Preto sa určite dôkladne oboznámte s podmienkami vašej oblasti streľby. Verte mi, nie je sranda šoférovať veľa hodín a potom ani neodkryť foťák.

Killer #6: Nudná obloha

Nakoniec ste čakali na jasnú bezmesačnú noc. Ak sa vydáte na natáčanie bez toho, aby ste vedeli, aké hviezdy budú na oblohe, riskujete, že dostanete nudnú malú hviezdnu oblohu. Ak máte dostatočne silný prvok v popredí, potom to môže byť úplne jedno. Ak je však vaším hlavným motívom nočná obloha, potrebujete, aby vyzerala naozaj dobre.

Pre väčšinu ľudí to znamená zahrnúť do svojho záberu Mliečnu dráhu. To znamená zachytenie skupiny hviezd, ktorá prechádza oblohou. Najlepším riešením je zachytiť zhluk hviezd v strede Mliečnej dráhy. Ale Mliečna dráha nie je viditeľná po celý rok. Počas novembra až februára nie je vidieť v žiadnu nočnú hodinu. Od marca bude viditeľná tesne pred východom slnka. V júni a až do augusta bude viditeľná väčšinu noci. Od septembra bude viditeľná až po západe slnka. A bez ohľadu na to, na ktorej pologuli žijete.

Ak chcete naplánovať zahrnutie najzaujímavejších hviezd a súhvezdí (a opäť zvyčajne „Mliečna dráha“), jednoducho vyberte jednu z aplikácií dostupných pre váš telefón. Používam Sky Guide a veľmi sa mi páči, ale existujú aj iné ako Star Walk 2 a PhotoPills

Záver

Fotografia hviezdnej oblohy zahŕňa výlet na správne miesto. Urobte kroky na prípravu a budete žať obrovské dividendy. Plánovanie streľby vám umožní minúť menej času a úsilia.

Ale nečakajte a nehľadajte dokonalosť, to sa nestane. Plánujte a používajte Lepšie podmienky ktoré môžete získať a potom už len strieľať. Už len toto môže viesť k úžasným fotografiám. No, ak máte medzery vo fotografovaní s dlhou expozíciou, potom musíte naliehavo absolvovať videokurz krok za krokom, ktorý vás od základov naučí, ako robiť úžasné fotografie s dlhou expozíciou aj s lacným fotoaparátom. Kliknutím na obrázok nižšie zobrazíte kurz.

V tomto návode sa porozprávam o tom, ako sám fotím hviezdnu oblohu a dám vám podľa mňa dôležité tipy. Všetkých nás fascinuje krása nočnej oblohy a najmä keď je jasne viditeľná Mliečna dráha a všetci chceme túto krásu zachytiť na obrázku. Ako to spraviť?

Techniku, ktorú používam pri fotení hviezdnej oblohy, si ľahko osvojíte. Ak vás zaujíma proces následného spracovania, odporúčam vám prečítať si lekcie Michaela Shainblooma a.

Fotografovanie Mliečnej dráhy

Hodinu začnem odpoveďou na najčastejšie kladenú otázku: Ako ste našli Mliečnu dráhu na oblohe? Odpoveď asi mnohých sklame, no ak v noci voľným okom nevidíte Mliečnu dráhu nad hlavou, potom je fotografovanie takmer zbytočné.

Čo budete potrebovať:

Veľmi tmavá noc. Pred plánovaním fotenia vždy kontrolujem fázu mesiaca. Ak je svetlo z Mesiaca príliš jasné, potom nebude možné zachytiť Mliečnu dráhu v celej jej kráse.
Tmavé miesto na streľbu. Na nájdenie takéhoto miesta používam špeciálnu mapu svetelného znečistenia od Google a NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
Vysoký a stabilný statív. Používam 72-palcový statív od Really Right Stuff, ktorý je ideálny pre našu úlohu.

Veci, ktoré určite zlepšia kvalitu vašich fotografií hviezdnej oblohy:

Veľmi rýchly, inými slovami rýchly, širokouhlý objektív (umožňuje nastaviť malú hodnotu f). Takáto šošovka vám umožní absorbovať čo najviac svetla za minimálny čas.
Fotím s Nikkor 14-24mm f/2.8G alebo Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Pri f/2,8 sú oba tieto objektívy veľmi rýchle. Iné šošovky môžu tiež fungovať dobre.

Teraz uvediem niekoľko programov a aplikácií pre telefón, ktoré považujem za veľmi užitočné a ktoré často používam, keď plánujem strieľať hviezdy.

PhotoPills (podporované iba na Iphone). Túto aplikáciu používam asi dva mesiace, stala sa pre mňa nepostrádateľnou. Aplikácia má veľa funkcií, s ktorými sa môžete zoznámiť kliknutím na odkaz.
Star Walk Astronomy Guide (pre Android a Iphone) je skutočným sprievodcom po hviezdnej oblohe, táto aplikácia nemá konkurenciu. Stačí zdvihnúť telefón k oblohe a na obrazovke sa zobrazia planéty, súhvezdia a ďalšie vesmírne objekty, ktoré máte momentálne nad hlavou. S ním môžete nájsť aj miesto, z ktorého je najlepšie pozorovať Mliečnu dráhu.
The Photographers Ephemeris (pre Android a Iphone). Túto aplikáciu používam takmer vždy, keď idem fotiť pri západe alebo východe slnka. Pre fotenie nočnej oblohy je užitočné mať informácie o fáze mesiaca, čase jeho východu a západu a jasnosti a tieto informácie vám poskytne táto aplikácia.
Stellarium je vynikajúci program, vďaka ktorému sa môžete dozvedieť veľa o vesmíre, hviezdach a planétach. Môžete si ho stiahnuť do počítača alebo nainštalovať aplikáciu na Android.
Google Sky Map – Bezplatná aplikácia vyvinutá spoločnosťou Google, v ktorej nájdete polohu všetkých vesmírnych objektov.

Pravidlo 500 pre fotografovanie hviezd

Aká je rýchlosť uzávierky pre fotografiu nočnej oblohy?

Niektorí ľudia používajú pravidlo 600, ale podľa mňa pravidlo 500 vedie k ostrejším snímkam a je východiskovým bodom pre dobré fotografie hviezd. Vydeľte 500 ohniskovou vzdialenosťou objektívu, s ktorým plánujete fotografovať, aby ste zistili maximálnu rýchlosť uzávierky, pri ktorej zostanú hviezdy ostré a nevytvoria sa za nimi rozmazané stopy.

Ak nastavíte rýchlosť uzávierky vyššiu ako maximálnu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa objavia nechcené rozmazania. Nezabudnite, že hodnota, ktorú získate po výpočte je len východiskový bod, nebojte sa experimentovať.

Ak hviezdy na obrázku zanechávajú rozmazanú stopu, skráťte expozičný čas o niekoľko sekúnd. Ak sa hviezdy zdajú byť nedostatočne jasné - naopak, zväčšite.

Je to všetko o praxi a pochopení toho, ako váš fotoaparát funguje v rámci tohto pravidla.

Nižšie uvádzam tabuľku s už vypočítanými úryvkami, ktoré vám trochu uľahčia proces prípravy.

Tí, ktorí fotia na iné ako full-frame fotoaparáty, spozornite. Do tejto tabuľky som zahrnul najbežnejšie veľkosti matíc a maximálny expozičný čas pre ne.

ohnisková vzdialenosť- Ohnisková vzdialenosť; Veľkosť snímača, Full Frame(35 mm) - Veľkosť Matrix, Full frame (35 mm); Plodinový senzor 11,5X, 1,6X(mm) - matrica orezania 11,5X, 1,6X (mm); MaxExp. Dĺžka(sekundy) – Maximálna dĺžka expozície (sekundy)

Uvediem techniku a nastavenia, ktoré sám používam. To ale vôbec neznamená, že pri fotografovaní s iným fotoaparátom alebo iným objektívom získate horší obraz.

Model fotoaparátu:
Nikon D800
Objektívy:
Nikkor 14-24 mm f/2,8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
Statívy:
Guľová hlavica BH-55LR
Statív TVC-34L Versa Series 3
BD800-L: L-Plate pre Nikon D800/800E

Ak po nasnímaní skúšobného záberu zistíte, že hviezdy nie sú dostatočne jasné, potom pomocou vyššie opísaného pravidla 500 nastavte maximálnu rýchlosť uzávierky. Ak po zvýšení rýchlosti uzávierky na maximum hviezdy stále nie sú dostatočne jasné, zvýšte hodnotu ISO. Ale nepokazte kvalitu obrazu a uchýlite sa k ISO, ak sa situácia dá ešte napraviť zvýšením rýchlosti uzávierky. Môžete tiež skúsiť použiť pravidlo 600 namiesto pravidla 500, ktoré som opísal.
Ak má váš fotoaparát vstavanú úroveň, zapnite ho a použite.
Pri fotení nezabudnite z času na čas vziať fotoaparát a hľadať niečo naozaj pôsobivé nie cez hľadáčik.
Pamätajte na Zlatý rez a použite ho pri komponovaní záberu.

Nastavenia fotoaparátu

režim: Manuálny

Formát: RAW

Režim merania: Osobne používam Maticové meranie expozície (Matrix Metering) na svojich 800. Značkové fotoaparáty majú tiež tento režim, ale nazýva sa Evaluative Metering. Ako experiment som pri fotení hviezdnej oblohy vyskúšal všetky režimy merania a Matrix bol mimo konkurencie.

Vyváženie bielej: Vyváženie bielej som nastavil manuálne, aby som dostal maximum prirodzený vzhľad obloha. Dobré výsledky sa samozrejme dosahujú metódou pokus-omyl.

Ohnisková vzdialenosť: Od 14 do 31 mm, rád fotím na 14 mm alebo s rybím okom, ktorý má ohniskovú vzdialenosť 16 mm.

Zaostrovanie: Spravidla sa zameriavam na nekonečno. Ak chcete začať, urobte niekoľko testovacích záberov a od prijatých upravte zaostrenie. Ak potrebujete zachytiť objekt v popredí, odporúčam vám urobiť dva zábery: jeden s týmto objektom zaostrený a druhý zachytiť hviezdy oddelene. Potom je možné tieto fotografie spojiť a získať ostrý obraz.

Membrána: f/2,8 alebo akékoľvek najmenšie clonové číslo dostupné vo vašom fotoaparáte. Najradšej fotím v rozsahu f/2,8 - f/4.

úryvok:

ISO: Dobré výsledky dosahujem pri ISO 2000-5000. V závislosti od vášho fotoaparátu môže zvýšenie ISO ovplyvniť kvalitu fotografie (vzhľad šumu). Experimentujte, ako východiskový bod vezmite ISO1000. Pamätajte však, že k úprave ISO by ste sa mali uchýliť až po nastavení rýchlosti uzávierky podľa pravidla 500.

Experimentujte s veľkou trojkou: clona, rýchlosť uzávierky, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Najmenšia zmena každej zo zložiek výrazne ovplyvňuje výsledok.

Lekcia o stopách padajúcich hviezd

Pri fotení hviezdnych stôp sa nemusíte sústrediť na presnosť výpočtov, ktorá je pri nakrúcaní Mliečnej dráhy nevyhnutná. Niektoré užitočné tipy a pochopenie pravidla 500, ktoré sme už spomenuli vyššie, však nebudú zbytočné.

Upozorňujeme, že niektoré tipy, ktoré popíšem nižšie, už boli povedané v predchádzajúcej lekcii, pretože sú relevantné pre oba typy fotografovania.

Čo budete potrebovať:

Fotiť sa dá každú noc, hlavná vec je jasná obloha. Viac sa mi páči snímanie stôp hviezd, keď Mesiac dobre osvetľuje oblohu, v takom prípade nemusím zvyšovať ISO nad 1 000, takže sa na fotografiách vyhnem šumu.
Stabilný a vysoký statív. Fotografujem so 72” statívom Really Right Stuff, ktorý je skvelý, pretože jeho výška mi umožňuje pozerať sa na obrazovku fotoaparátu počas fotografovania.
Fotoaparát s možnosťou pracovať v manuálnom režime.
Časovač/intervalometer. Kľúčový faktor pri snímaní s rýchlosťou uzávierky nad 30 sekúnd.
PhotoPills je aplikácia, ktorá sa vôbec nemusí sťahovať, no môže vám pomôcť vypočítať čas expozície potrebný na zachytenie stôp hviezd. Aj v tejto aplikácii nájdete informácie o fázach mesiaca.
Fotky hviezdnych stôp je tiež, samozrejme, lepšie fotiť rýchlymi objektívmi. Na tento typ nočného fotenia odporúčam f/4, aj keď zvyknem fotiť v rozsahu f/1,4 - f/2,8.
Plne nabitá batéria. Natáčať musíte nepretržite niekoľko hodín, preto sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Pre každý prípad nosím so sebou pár náhradných batérií.

Pravidlo 500 pre stopy padajúcich hviezd

Nezabudnite si prečítať pravidlo 500, ktoré som popísal vyššie, bez toho, aby ste mu rozumeli a vlastnili ho. jednoduché pravidlo bude to pre vás oveľa ťažšie dobrá fotka hviezdne stopy.

Vybavenie: Čo používam

Nebudem popisovať všetko vybavenie, ktoré používam, keďže som to čiastočne urobil v predchádzajúcej lekcii, môžete sa k tomu vrátiť a pozrieť sa znova.

Chcem poznamenať, že nie je vôbec potrebné fotografovať širokouhlým objektívom. Trasy som fotil pomocou všetkých objektívov, ktoré mám a musím povedať, že všetky tieto fotky vyzerali výborne, aj keď sa líšili kvôli crop faktoru.

Nastavenia fotoaparátu

Pri snímaní hviezdnych stôp preferujem metódu viacnásobnej expozície pred všetkými ostatnými metódami. Počas každej expozície sa zachytí malý fragment chvosta sledujúceho hviezdu. Nastavenia fotoaparátu zostávajú nezmenené a mení sa len poloha hviezd na oblohe. Potom skombinujem všetky fotografie, ktoré som urobil vo Photoshope, aby som vytvoril jednu dlhú stopu za každou z hviezd. Páči sa mi táto metóda, pretože udržuje ISO a expozičný čas (asi 15-45 sekúnd) malé.

Poznámka: Trasy hviezd môžete snímať s jedinou pomalou rýchlosťou uzávierky. Podľa môjho názoru však táto metóda vážne zhoršuje kvalitu fotografie, hoci za dobrých podmienok sa dosahujú celkom prijateľné výsledky. Po osvojení si techniky opísanej nižšie si budete môcť sami vypočítať dobu expozície.

Ohnisková vzdialenosť: Na fotografovanie hviezdnej stopy postačí akákoľvek ohnisková vzdialenosť. Majte však na pamäti, že čím väčšie priblíženie, tým dlhšie sa chvosty, ktoré sledujú hviezdy, dostanú za kratší čas. Ak nechcete stráviť polovicu noci fotografovaním, potom sú objektívy so zoomom to, čo potrebujete. V prípade, že chcete nasnímať celú trajektóriu hviezdy v širokouhlom formáte, tak sa proces natiahne o niekoľko hodín. Aby ste sa sami presvedčili, skúste si kvôli experimentu urobiť niekoľko testovacích záberov s rôznymi objektívmi alebo rôznymi ohniskami v danom časovom úseku a pozrieť sa na dĺžku stôp.

Zaostrovanie: Spravidla sa zameriavam na nekonečno. Ak potrebujete zachytiť objekt v popredí, odporúčam vám urobiť dva zábery: jeden s týmto objektom zaostrený a druhý zachytiť hviezdy oddelene. Potom je možné tieto fotografie spojiť vo Photoshope a získať ostrý obraz.

Membrána: Pri fotografovaní s hviezdnou stopou si zvyčajne nastavím clonu na f/2,8 (alebo v rozsahu f/2,8 – f/4).

úryvok:Štandardom je pre mňa 30 sekúnd. Niekedy strieľam na 50 sekúnd, aby som zachytil vzdialenejšie a teda menej jasné hviezdy. Čím dlhší čas uzávierky, tým viac svetla fotoaparát pohltí, tým lepšie vidíme objekty, ktoré sú ďaleko od našej planéty.

Poradenstvo: K rýchlosti uzávierky vypočítanej podľa pravidla 500 zvyčajne pridávam niekoľko sekúnd.

ISO: Keďže fotím hlavne pri mesačnom svetle, nemôžem nastaviť vysoké hodnoty ISO. Začnite snímať pri citlivosti ISO 300 a podľa potreby hodnotu zvýšte. Nezabudnite, že nepotrebujete dlhé stopy, pretože fotografie sa neskôr spoja, ako sme už povedali, vo Photoshope.

Poradenstvo: Zvýšenie ISO je posledná možnosť, vždy môžete predĺžiť expozičný čas, ak obrázky nie sú dostatočne svetlé.

Čas snímania/počet expozícií

Aplikácia PhotoPills vám pomôže vypočítať, ako dlho potrebujete nasnímať stopy hviezd rôznych dĺžok. Pamätajte, že čím viac miesta zaberá obloha v celkovej kompozícii fotografie, tým viac času strávite procesom vytvárania obrázka. Ale ak máš pár hodín času, tak si zober kávu, niečo pod zub a s pokojnou dušou si daj požadované množstvo snímky, meškajte a čakajte.

Nastavenie časovača

Keď zistíte, ako dlho vám bude trvať zachytenie požadovanej dĺžky stôp hviezd, budete musieť nastaviť časovač. Odporúčam snímať v 1 sekundových intervaloch alebo menej, ak to váš fotoaparát dokáže. Táto frekvencia je potrebná, aby sa zabránilo prázdnym oblastiam medzi stopami hviezd počas spracovania vo Photoshope.

následné spracovanie

Teraz stručne načrtnem proces následného spracovania vo Photoshope.

Nahrajte všetky nasnímané fotografie do konvertora RAW, ako je Lightroom alebo Adobe Camera RAW.
Z celej série upravte jednu fotografiu podľa svojich predstáv pomocou nastavení Vyváženie bielej, Svetlá, Tiene atď. Na konci spracovania urobte obrázok tak, ako by ste ho chceli mať. Ďalej zosynchronizujte spracovanie tejto fotografie so všetkými zábermi. Je to jednoduché pomocou možnosti Sync v Lightroom.
Exportujte všetky fotografie vo formáte, ktorý potrebujete. Odporúčam formát JPEG, keďže obrázkov bude asi 100 a aby ste mohli pracovať napríklad s formátom TIFF, potrebujete veľa rýchly počítač s veľkou RAM.
Otvorte všetky obrázky vo Photoshope v jednom súbore ako vrstvy. Robím to cez Adobe Bridge pomocou funkcie „Načítať súbory do Photoshopu ako vrstvy“ (Načítať súbory do Photoshopu ako vrstvy).
Vyberte všetky vrstvy okrem spodnej vrstvy a zmeňte režim prelínania na Zosvetlenie.
Pripravený. Mali by ste vidieť fotografiu so spojenými stopami hviezd, ktoré tvoria krásne stopy trajektórie hviezd.

Pár slov na záver

Možno najťažšou časťou pri vytváraní fotografie hviezdnej stopy je správne nastavenie dĺžky záberu. Ak neurobíte dostatok záberov, výsledná fotografia nemusí mať dostatočne dlhé hviezdne chvosty. Preto je lepšie fotiť viac a o nič sa nestarať. Rovnako dôležité je nájsť rovnováhu medzi časom expozície.

preklad: Anastasia Rodriguez

Článok o tom, ako fotiť Mliečnu dráhu a hviezdnu oblohu vôbec. V tomto type streľby sú niektoré funkcie, ktoré viete, môžete dosiahnuť vynikajúci výsledok.

Najprv sa musíme postarať o fotoaparát. Na fotenie hviezd takmer akékoľvek moderné zrkadlovka so stavebnicovým objektívom. Digitálne kompakty s nevymeniteľnou optikou súdiť nebudeme, to je samostatná záležitosť.

Pokročilé zariadenia budú mať jednu významnú výhodu – vysokú prípustnú citlivosť na svetlo (ISO). Napríklad fotografia nižšie bola urobená na ISO6400, čo je pre lacné fotoaparáty neprijateľné.

Objektív pre nočné snímanie

Čo sa týka objektívu, na fotografovanie meteorov a hviezd je clona mimoriadne žiaduca, čo sa, ako viete, príliš nestáva. f/2,8 je dosť dobré. f / 3,5 - už je trochu tma, ale stále sa dá žiť. Veľký význam má aj šírka uhla: hviezdy sa neustále pohybujú a s tým treba počítať. Ak máte objektív s ohniskovou vzdialenosťou (FR) 18-24 mm na full-frame fotoaparáte (alebo 12-16 mm na crope), potom rýchlosť uzávierky, ktorú môžete nastaviť, nepresiahne 20 sekúnd.

Urobte skúšobný záber, pozrite sa na 100% priblíženie a uvidíte stopy hviezd (hviezdy nadobudnú vzhľad čiar namiesto bodiek). Ak nepotrebujete vysoké rozlíšenie výsledného obrázka, môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky na 30 sekúnd a následne zmenšiť veľkosť a zverejniť ju na internete - nikto nebude hádať, že rýchlosť uzávierky bola dlhá. napríklad zábery s 30-sekundovou expozíciou je možné nasnímať pomocou 10 mm rybieho oka pripevneného k full-frame fotoaparátu, aby sa predišlo pretáčaniu. Alebo skôr sú, ale viditeľné len pri 100% zväčšení.

Pre pohodlie bola zostavená tabuľka. Ak neviete, aký fotoaparát máte, pozrite si tretí stĺpec

Ohnisková vzdialenosť - Rýchlosť uzávierky pre FF - Rýchlosť uzávierky pre orezanie

10 mm - 40 s - 30 s

14 mm - 35 s - 25 s

18 mm - 25 s - 15 s

24 mm - 20 s - 12 s

35 mm - 12 s - 8 s

50 mm - 8 s - 6 s

Ako používať stôl? Veľmi jednoduché. Nájdite ohniskovú vzdialenosť vášho objektívu v ľavom stĺpci (napríklad 18 mm), potom ak máte full-frame fotoaparát (ak áno, potom to už viete), pozrite sa na druhý stĺpec - to bude maximálna rýchlosť uzávierky pre vás. Ak máte orezaný fotoaparát (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 atď., Canon 1000d, 50d, 7d atď.), pozrite sa do tretieho stĺpca, bude tam uvedená vaša maximálna rýchlosť uzávierky.

Nemusíte sa však slepo držať vyššie popísaných pravidiel! Ak chcete zachytiť pohyb hviezd, rýchlosť uzávierky by sa mala naopak zvýšiť až na 60 minút. V súlade s tým sa bude musieť znížiť ISO a clona by mala byť zakrytá, aby sa snímky nepreexponovali.

Elbrus v noci, expozícia 10 minút. Slnko práve zapadlo

Teraz si povieme niečo o citlivosti na svetlo (ISO) pri fotografovaní nočnej oblohy

Čím je vyššia, tým lepšie. Ale nebuď hlúpy! Preskúmajte možnosti fotoaparátu! Nikon d7000 dokáže bezpečne nastaviť ISO3200, alebo opatrne 6400. Môj Nikon d600 dokáže bezpečne nastaviť 6400. Takmer všetky zábery hviezdneho pádu v Bermamyte boli natočené na ISO6400. Ale každá kamera má svoju hornú hranicu, kedy množstvo šumu začína rásť rýchlejšie, ako pribúdajú nové detaily hviezdnej oblohy. Napríklad na d90 nikdy nenastavujte citlivosť nad 1600 a potom by ste museli dôsledne znižovať šum. Nízke ISO sa dá kompenzovať širším uhlom a nižšími rýchlosťami uzávierky, tak smelo do toho!

Clona pri fotení hviezd

Pri fotení hviezdnej oblohy a najmä meteorov potrebujeme dostať maximum svetla v čo najkratšom čase, preto bude treba otvárať clonu. Všetky šošovky majú svoju vlastnú maximálnu clonu, zvyčajne f / 1,4, 1,8, 2,8, 3,5, 4 - ak neviete, čo to je, pozrite sa na svoj objektív bližšie. Je to tam napísané

Čím nižšie číslo, tým viac svetla dopadá na matricu. ALE! Pri všetkých objektívoch je pri maximálnej clone kvalita obrazu horšia ako pri zatvorenom. Napríklad pri snímaní oblohy na f / 1,4 môžete byť veľmi sklamaní: namiesto hviezd získate smutné guľôčky. Po nasnímaní jedného záberu ho priblížte na 100 % a pozorne ho preskúmajte. Ak hviezdy nie sú ostré a vyzerajú ako guľôčky, tak najskôr skontrolujte presnosť zaostrenia a až potom prekryte clonu napríklad na 2,8. Obrázky budú tmavšie, ale kvalita obrazu sa zlepší. Ak máte lacný veľrybí objektív, potom sa nebojte, nastavte maximálnu povolenú hodnotu 3,5 a strieľajte! Nezhoršíš to.

Zaostrovanie pri snímaní oblohy

Sú s tým problémy, a to veľké. Faktom je, že u väčšiny objektívov poloha ikony „nekonečna“ na zaostrovacom prstenci nezodpovedá skutočnému nekonečnu. Dá sa to veľmi ľahko overiť: za slnečného dňa choďte von, nájdite najvzdialenejší objekt alebo horizont, zaostrite a pozrite sa na zaostrovací krúžok. Budete prekvapení, že ikona nekonečna presne nezodpovedá značke. Túto polohu si zapamätajte, ale radšej si na šošovku nalepte pásik náplasti, na ktorý si urobte značku. V tme nemusíte robiť tridsaťpäťtisíc záberov, zbesilo otáčať zaostrovacím prstencom zo strany na stranu, snažiť sa zachytiť ostrosť a prehliadnuť padajúce meteory. A nedúfajte, že v úplnej tme bude kamera schopná zaostriť na stroj. Iba perá!

Ďalej budete potrebovať statív a diaľkové ovládanie (alebo aspoň oneskorenú spúšť). Ale dúfam, že si na to aj tak prišiel. Môžete však fotiť hviezdy aj bez diaľkového ovládača a nevyužiť oneskorenie uzávierky: budete potrebovať veľmi pevný statív, pevné ruky a pri fotení čiernej oblohy drobné vibrácie fotoaparátu počas prvej sekundy vôbec nič neovplyvnia .

Technickú časť problému sme si preštudovali, teraz sa pustíme do praxe.

Kde strieľať hviezdy a Mliečnu dráhu?

V prvom rade, keď sa chystáte fotiť hviezdy, pamätajte: v meste sa niet čoho chytiť. Mesto vytvára veľa svetla, ktoré zvýrazňuje vlhkosť a prach suspendovaný v atmosfére. Sám o sebe nám tento úkaz nebráni vidieť najjasnejšie hviezdy, no z mesta nie je možné vidieť Mliečnu dráhu (pokiaľ nenastala energetická katastrofa s totálnym vypnutím všetkého a všetkého). Preto sa v prvom rade postarajte o miesto natáčania. Z osád treba odísť čo najďalej, ďalej a ešte ďalej. Dokonca aj z Bermamytu môžete jasne vidieť svetelné znečistenie z miest CMS:

Ako vidíte, spodná časť oblohy nad obzorom bola osvetlená svetlami miest (a v mestách bol opar všeobecne a hviezdy boli takmer neviditeľné, ha ha). Hoci v Bermamyte takýto jav už nie je schopný zasahovať, ale iba zdobí rám. V meste by sme pri rovnakých parametroch snímania dostali žiarivo žltú oblohu bez jedinej hviezdy.

Kedy je najlepšie fotiť hviezdnu oblohu?

Keď na hviezdnej oblohe nie je mesiac!

Áno, mesiac môže skutočne pokaziť váš nočný život, najmä spln v Zenite. Preto, ak sa chystáte na lov hviezd, pozrite sa lunárny kalendár. Napríklad počas výletu do Bermamytu bol mesiac veľmi mladý a visel nízko nad obzorom a potom úplne zmizol a na obzore zostal len zaujímavý oranžový pruh a krásny odraz na svahoch Elbrusu. A toto je dobré.

Pohľad z vrcholu náhornej plošiny po západe slnka

Okrem mesiaca sa budete musieť postarať aj o dobré počasie. Ako to urobíte, nikto nevie. Niekto pomáha obetovať bohom, niekto sa modliť, niekomu pomôže šťastie, ak pohladkáte mačku, a niektorí výstredníci dokonca využívajú predpovede počasia. Faktom však zostáva: potrebujeme jasnú oblohu!

Kde na oblohe hľadáš padajúce hviezdy?

Hovorí sa, že najúspešnejšia časť oblohy na snímanie padajúcich meteorov je 45 stupňov od zenitu. Toto je niekde v strede medzi horizontom a priamkou idúcou presne nahor (prepáčte mi moju hustotu, astronómovia). Zaujímavé výsledky však možno dosiahnuť, ak budete širokouhlým objektívom snímať vertikálne smerom nahor. A ak snímate Perzeidy, potom by bolo logické otočiť objektív smerom k súhvezdí Perzeus, tu je príklad:

Vyššie uvedený záber bol urobený na Nikon d7000, ISO6400, rýchlosť uzávierky 15 sekúnd. ALE! Nemýľte sa, nie všetky meteory narazili na rám naraz. Viac o tom nižšie. Presne tam by ste padajúce meteory hľadať nemali – na obzore. Po prvé, optické vlastnosti atmosféry vám neumožnia vidieť takmer nič a po druhé, horizont býva svetlý.

Ako nájsť súhvezdie Perseus? Tu je obrázok z internetu:

Ako nájsť súhvezdie Perzeus

Ako zachytiť meteor v zábere?

Namierte fotoaparát na jeden bod, kontinuálne snímajte a čakajte, čakajte a čakajte. Skôr či neskôr vám do objektívu začnú padať meteory a vy si budete musieť vybrať z tisícok záberov práve tých 30 kusov so stopami padania. vesmírny odpad a dať ich dokopy. A to nie je vtip! Vo vyššie uvedenom príklade autor vzal asi 1200 snímok, vybral 38 z nich s meteormi a potom spojil obrázky dohromady. To je možné, ak strieľate v smere k Polárke. Potom, keď sa rámy otáčajú okolo imaginárneho stredu - Polárky - budú navzájom presne zarovnané. Zrezali sme niečo nadbytočné a zostane nám taká ružica meteorického roja.

V každom prípade trpezlivosť, práca a mŕtva uzávierka všetko zomelie!))

Úspešné zábery!

Text a foto Pavel Bogdanov

Altair, Vega a Ras Alhague

Mnohí ľudia, ktorí za jasnej noci obdivujú hviezdnu oblohu, majú túžbu fotografovať pohľad, ktorý videli. Žiaľ, tieto pokusy nie sú zďaleka vždy korunované úspechom, o to viac, že človek, ktorý je zvyknutý fotografovať výlučne cez deň s prebytkom svetla, často vôbec nechápe, na ktorú stranu sa pri takejto streľbe postaviť, zdalo by sa, nepriaznivé podmienky. Získať krásny nočný záber so sýtymi farbami, dobre definovanými súhvezdiami a belavým pásom Mliečnej dráhy pretínajúcim oblohu je však jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a v tomto článku sa pokúsim pokryť praktickú stránku problému čo najjasnejšie. Podotýkam, že nehovoríme o vysokej astrofotografii, ale skôr o obyčajnom snímaní hviezdnej oblohy v kontexte krajinárskej fotografie. Detailné snímanie objektov hlbokého vesmíru (galaxie, hmloviny, kvazary atď.) si vyžaduje veľmi špecifické zručnosti a nástroje, pričom zdobenie nočnej krajiny všeobecným záberom Mliečnej dráhy je v moci každého.

Existujú dva druhy fotografií s hviezdnou oblohou. V prvom prípade sú hviezdy znázornené ako samostatné body, t.j. presne tak, ako ich vidíme skutočný život. Na získanie takýchto fotografií sa používajú relatívne krátke expozície (podľa nočných štandardov) - do 30 s. V druhom prípade sa používajú veľmi dlhé expozície - až niekoľko hodín (alebo sa séria krátkych expozícií neskôr spojí pomocou špeciálneho programu) - a vďaka rotácii Zeme sa hviezdam darí sledovať dlhé svetelné stopy v obloha, krútiaca sa okolo nebeského pólu. Takéto obrázky vyzerajú veľmi nezvyčajne, no ja osobne preferujem prvý typ fotografií, keďže sú realistickejšie a zároveň umeleckejšie. A keďže sú navyše aj technicky oveľa jednoduchšie, ide o získanie takýchto obrázkov, t.j. zobrazujúci hviezdy podmienečne fixované, porozprávame sa.

Vybavenie

fotoaparát

Budete potrebovať fotoaparát s veľkým snímačom (crop faktor nie viac ako 2) a manuálnym nastavením expozície, t.j. Zrkadlovka, bezzrkadlovka alebo prinajhoršom pokročilý kompakt. Miska na mydlo s malým senzorom je zbytočná aj pri manuálnom nastavení, keďže prípadné hviezdy sa utopia v hluku až na úplnú nerozoznateľnosť. Mobil na nočnom fotení sa môže hodiť len ako baterka.

Nerád o tom píšem, ale snímanie hviezdnej oblohy je jedným z tých zriedkavých prípadov, kedy má full-frame fotoaparát objektívnu výhodu oproti orezaným modelom. Iné rovnaké podmienky matica s plným rámom poskytuje zvýšenie šumu približne o jeden krok v porovnaní s maticou formátu APS-C a v podmienkach akútneho nedostatku svetla je to veľa. Ako však ukazuje prax, mierne orezané zariadenia vám tiež umožňujú získať celkom dobré obrázky nočnej oblohy - len obrázok bude o niečo menej čistý.

Zrkadlovky sú uprednostňované pred bezzrkadlovkami kvôli prítomnosti optického hľadáčika. Elektronický hľadáčik niektorých bezzrkadloviek občas v tme bledne, zatiaľ čo tradičný optický hľadáčik umožňuje viac-menej komponovať záber aj vo svetle hviezd.

Objektív

Získajte najširší a najrýchlejší objektív, aký máte. Širokouhlý, aby sa do záberu zmestilo viac oblohy a znížil sa efekt rozmazania hviezd v dôsledku rotácie Zeme, a clony, pretože svetla bude naozaj málo a možnosť otvorenia clony o zarážku navyše sa bude zdať cennejšie ako kedykoľvek predtým.

Ideálnou možnosťou je objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 20-24 mm (ekvivalent 35 mm) a clonou f/1,4 alebo f/1,8. Zoom alebo ohnisko f/2,8 je prijateľné, ale ani zďaleka nie také dobré. Avšak aj keď máte len 18-55 mm veľrybie zoom s maximálnou clonou f/3,5 pri širokouhlom zábere, nenechajte sa odradiť: bude to stačiť.

Obyčajne nemám rád objektívy typu rybie oko, ale na fotenie hviezdnej oblohy sú (ak ich viete používať) celkom vhodné.

Statív

Postačí akýkoľvek statív, ktorý unesie hmotnosť vášho fotoaparátu.

diaľková spúšť

Diaľkové ovládanie alebo uvoľnenie kábla je pohodlné, ale nie je potrebné. Budeme používať rýchlosti uzávierky také pomalé, že akékoľvek vibrácie spôsobené spúšťou zaberú len malý zlomok celkového času expozície a nebudú mať prakticky žiadny vplyv na ostrosť výslednej snímky.

Fakľa

Baterka je potrebná, aby ste v úplnej tme nespadli do rokliny a nevkročili do kravského koláča, ako aj na uľahčenie zaostrovania. Baterka navyše umožňuje zvýrazniť prvky krajiny, ak si to umelecký zámer vyžaduje. Čím výkonnejšia baterka, tým lepšie.

Miesto a čas natáčania

Čím ďalej od mesta, tým menej osvetlenia z pouličného osvetlenia a tým lepšie sú hviezdy viditeľné. Svetelné znečistenie je hlavnou a najtvrdohlavejšou prekážkou pri fotografovaní nočnej oblohy. Práve vďaka nemu vyzerá obloha na nočných fotografiách často hnedá alebo dokonca oranžová namiesto čiernej. Jedným slovom, čím vzdialenejšie miesto si na natáčanie vyberiete, tým lepšie. Je žiaduce, aby najbližšia osada s minimálnym pouličným osvetlením bola aspoň pár kilometrov a vzdialenosť do veľkých miest by sa mala merať v desiatkach kilometrov. Ak chcete, môžete použiť mapu Blue Marble na odhadnutie rozsahu svetelného znečistenia vo vašej oblasti.

Mimochodom, mesačné svetlo tiež celkom dobre osvetľuje oblohu, a preto, ak sú vaším hlavným cieľom hviezdy, a nie krajina osvetlená mesiacom (ktorá je vo všeobecnosti tiež krásna svojim spôsobom), stojí za to strieľať za bezmesačných nocí, ak je to možné.

Je zrejmé, že obloha musí byť jasná, a preto je dobré skontrolovať predpoveď počasia, aby vás zamračená obloha nezaskočila. Na druhej strane, prítomnosť jemných priesvitných oblakov na oblohe môže niekedy dokonca zdobiť obrázok. V skutočnosti dokonca aj svetelná žiara z miest ležiacich v určitej vzdialenosti môže byť použitá na umelecké účely, ak z nej stále nemôžete uniknúť.

Čo sa týka času fotenia, po západe slnka musia prejsť aspoň dve hodiny (platí pre 54° severnej zemepisnej šírky, kde bývam). Čím bližšie k polnoci, tým lepšie (mimochodom, v Bielorusku astronomická polnoc prichádza približne o 13:00). Najtmavšie noci s hviezdami jasnými ako drahokamy sa zvyčajne vyskytujú v zime. Jediná škoda je, že v zime je u nás najčastejšie zamračené počasie a na oblohe nevidno hviezdy a ojedinelé bezoblačné zimné noci sú vždy sprevádzané silnými mrazmi.

Zloženie

Kompozícia, poviete si... No, keď sa pozriete cez hľadáčik, rozoznáte oblohu od zeme. Občas sa však predsa len dá niečo vidieť. V tomto prípade má zvyčajne zmysel umiestniť líniu horizontu čo najnižšie. Zem je často príliš tmavá na to, aby bola predmetom vážneho umeleckého záujmu, ale hviezdna obloha, pre ktorú sa vlastne všetko začalo, by som chcel urobiť hlavnú oblasť záujmu. Môžete si napríklad pustiť Mliečnu dráhu cez celý rám od rohu po roh, nájdete v nej známe súhvezdia, jasné hviezdy, planéty (odporúčam Stellarium pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v astronómii) a ak existujú samostatné mraky na oblohe, použite ich ako štruktúrotvorné prvky. Vertikálne zábery fungujú dobre.

Nie je potrebné úplne vylúčiť zem z rámu - obraz bude príliš abstraktný. Je lepšie hľadať objekty, ktoré majú výraznú siluetu (stromy, balvany, staré budovy) a umiestniť ich na spodok alebo na boky rámu. Hlavná vec je, že nezaberajú príliš veľa miesta. Ak je v blízkosti jazero – skvelé – budete mať možnosť ukázať nielen hviezdnu oblohu, ale aj jej odraz vo vode.

So silnou túžbou môžete predmety v popredí zvýrazniť baterkou, ak sa nebojíte, že odpútajú pozornosť diváka od hviezdnej oblohy. Spravidla je to opodstatnené, keď noc nie je príliš tmavá (ruší svetlice alebo mesačné svetlo) a obloha nevyzerá dostatočne expresívne, aby sa stala hlavným kompozičným centrom.

Nastavenia fotoaparátu

RAW alebo JPEG?

Čitateľa odkazujem na príslušný článok. Podľa mňa je vhodnejší RAW, keďže nočné zábery si takmer vždy vyžadujú pomerne intenzívne spracovanie, no pri fotografovaní do JPEG môžete dosiahnuť dobré (aj keď horšie kontrolovateľné) výsledky.

Zaostrovanie

Ak nasmerujete fotoaparát na nočnú oblohu a pokúsite sa použiť automatické zaostrovanie, nič dobré z toho s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde. Jasnosť hviezd väčšinou nestačí na to, aby sa na ne chytili senzory automatického zaostrovania (pri planétach sa stáva, že to funguje). Manuálne zaostrovanie tradičným spôsobom tiež pravdepodobne neuspeje, keďže pri použití širokouhlej optiky jednotlivé hviezdy v hľadáčiku prakticky nevidno. Preto treba objektív nútiť zaostrovať do fotografického nekonečna. Ako to spraviť?

Staré manuálne objektívy umožňovali naslepo mieriť do nekonečna jednoduchým otočením zaostrovacieho krúžku až na doraz. Moderným objektívom s automatickým zaostrovaním chýba nielen dôraz, ale ani mierka zaostrovacej vzdialenosti, mierne povedané, nie je príliš presná. V zásade je možné použiť takúto stupnicu (samozrejme, ak máte baterku), ale najprv budete musieť vykonať určitú kalibráciu preskúmaním, ktoré hodnoty na stupnici zodpovedajú skutočnému fotografickému nekonečnu. Za denného svetla nechajte automatické zaostrovanie zaostriť na niektoré z najvzdialenejších objektov v blízkosti horizontu a pri pohľade na mierku si zapamätajte alebo zapíšte požadovanú hodnotu, aby ste ju mohli použiť, keď je automatické zaostrovanie bezmocné.

Niektoré lacné objektívy nemajú ani primitívnu stupnicu zaostrenia. V tomto prípade sa stále musíte uchýliť k pomoci automatického zaostrovania, aj keď sa mu nechce zaostrovať na hviezdy. Rozhliadnite sa po nejakom dostatočne jasnom objekte, ktorý je od vás v maximálnej vzdialenosti (najčastejšie to budú vzdialené svetlá nejakého sídliska), a skúste sa naň zamerať. Ak všetko fungovalo, vypnite automatické zaostrovanie a v budúcnosti sa snažte nedotýkať zaostrovacieho krúžku. Ak v blízkosti nie sú žiadne vhodné zdroje svetla (čo vo všeobecnosti nie je zlé, z dôvodov popísaných vyššie), použite baterku. Položte pribalenú baterku na zem, peň alebo kameň, potom sa posuňte čo najďalej a zaostrite. Ak netrpíte prílišnou pedantnosťou, tak v priemere pri širokouhlých objektívoch možno považovať za nekonečno všetko, čo je ďalej ako desať metrov od fotoaparátu.

expozície

Z expozimetra je v tme ešte menej zmyslu ako z autofókusu, t.j. vôbec žiadny, v súvislosti s ktorým treba fotoaparát prepnúť do manuálneho režimu a nastaviť expozíciu dotykom. Hodnotenie expozície bude náročné z viacerých dôvodov. Po prvé, obrazovka fotoaparátu v tme vyzerá veľmi jasne, a preto môžu podexponované obrázky vyzerať normálne a normálne preexponované. Po druhé, exponovanie pomocou svetiel (ako vám zvyčajne radím) nie je v tomto prípade dobrý nápad, pretože hviezdy sú príliš jasné objekty a ak sa budete snažiť vyhnúť sa orezaniu svetiel, rám sa utopí v tme. Preto sa budete musieť zmieriť s tým, že tiene aj svetlá budú ležať mimo dynamického rozsahu fotoaparátu. Po tretie, dlhé expozície robia z experimentálneho výberu parametrov expozície proces mimoriadne náročný na prácu.

Nižšie sa pokúsim ukázať, ako bez ďalších okolkov získať viac či menej správnu expozíciu, bez použitia expozimetra a bez zdĺhavého výberu.

Membrána

Otvorte membránu na doraz, t.j. nastavte minimálnu hodnotu clony dostupnú pre váš objektív. Každý fotón je nám teraz drahý a toto je presne tá situácia, keď v záujme menej zašušeného obrazu môžete obetovať trochu ostrosti.

Úryvok

Čím dlhšie je uzávierka otvorená, tým viac svetla bude dopadať na matricu, čo je, samozrejme, dobré, no tým viac budú hviezdy na obrázku rozmazané kvôli rotácii Zeme, čo nie je až také povzbudivé.

Pre takéto prípady existuje obľúbené „pravidlo 600“, podľa ktorého vydelením čísla 600 ekvivalentnou ohniskovou vzdialenosťou objektívu v milimetroch získate maximálnu povolenú rýchlosť uzávierky v sekundách. Napríklad pre objektív s ohniskovou vzdialenosťou 20 mm bude rýchlosť uzávierky 600 ÷ 20, t.j. 30 sekúnd. Dlhší 35 mm objektív potreboval vyššiu rýchlosť uzávierky: 600 ÷ 35 = 17. Keďže nie každá uzávierka trvá 17 sekúnd, výsledok možno zaokrúhliť na 15.

Moja skúsenosť je však taká, že aj keď použijete rýchlosť uzávierky jedenapolkrát pomalšiu, ako diktuje pravidlo 600 (ak chcete, nazvite to „pravidlo 900“), získate celkom slušné zábery. Áno, v blízkosti nebeského rovníka pri 100% zväčšení budú hviezdy mierne rozmazané, ale tento efekt bude taký nepatrný, že ho možno ľahko zanedbať.

Pre tých, ktorí s nočnou fotografiou len začínajú, by som odporučil ešte jednoduchší a liberálnejší prístup: ak používate širokouhlý objektív (alebo štandardný zoom pri širokouhlom zábere), nastavte rýchlosť uzávierky na 30 sekúnd a neklamte sa, najmä preto, že pre mnohé fotoaparáty je maximálna rýchlosť uzávierky dostupná v normálnych režimoch 30 sekúnd a nemusíte nastavovať nižšiu rýchlosť uzávierky.

ISO

Ak ste postupovali podľa mojej rady a nastavili ste rýchlosť uzávierky na 30 s a rozšírili ste clonu, potom by ste v závislosti od rýchlosti objektívu mali nastaviť nasledujúcu citlivosť ISO:

Membrána	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Hodnoty uvedené v tabuľke by sa mali brať ako východiskové body, od ktorých je dovolené sa odchýliť nahor alebo nadol, ak takáto potreba vznikne.

Potlačenie hluku

Ak to váš fotoaparát umožňuje, zapnite redukciu šumu pri dlhej expozícii, pokiaľ máte trpezlivosť počkať pol minúty navyše po každej expozícii, kým fotoaparát nasníma kontrolný záber so zatvorenou uzávierkou. Fotografia nasnímaná pri vysokých hodnotách ISO bude stále dosť zašumená - musíte byť na to pripravení, ale ak existuje možnosť čo i len trochu zlepšiť kvalitu obrazu, túto príležitosť by ste nemali zanedbávať.

Pri fotení do RAW nezáleží na vyvážení bielej a štýle snímky, ale v prípade, že fotíte do JPEG, alebo len chcete, aby vaše snímky vyzerali slušne už na displeji fotoaparátu, dovolím si vám dať pár odporúčaní.

vyváženie bielej

Automatické vyváženie bielej pri fotografovaní hviezdnej oblohy je absolútne neprijateľné, pokiaľ sa, samozrejme, zámerne nesnažíte dať oblohe zahmlený šedo-hnedo-karmínový odtieň. Môžete nastaviť vyváženie bielej pre žiarovky (Tungsten alebo Incandescent), t.j. asi 3000 K, ale podľa môjho názoru je obraz príliš chladný. Najlepšie prednastavené prednastavenia sú zvyčajne fluorescenčné nastavenia, ako napríklad biela žiarivka (3700 K) alebo studená biela žiarivka (4200 K). Ak vám váš fotoaparát umožňuje nastaviť teplotu farieb manuálne, začnite na 4 000 K a posuňte odtieň trochu smerom k purpurovej. Konečné hodnoty je možné zvoliť experimentálne.

Štýl obrázka

Na hviezdnu oblohu je najlepší štýl Vivid alebo nejaký podobný, t.j. s najsýtejšími farbami a vysokým kontrastom a sýtosť farieb možno ďalej zvýšiť úpravou parametra Sýtosť. Na rozdiel od dennej krajiny by ste sa tu nemali báť získať nereálne nasýtené farby, pretože scéna bude aj tak vyzerať veľmi nezvyčajne a dodatočné farby jej nijako neublížia.

Ďakujem za tvoju pozornosť!

Vasilij A.

post scriptum

Ak sa článok ukázal byť pre vás užitočný a poučný, môžete projekt láskavo podporiť prispením k jeho rozvoju. Ak sa vám článok nepáčil, ale máte myšlienky, ako ho vylepšiť, vaša kritika bude prijatá s nemenej vďačnosťou.

Nezabudnite, že tento článok podlieha autorským právam. Opätovná tlač a citovanie sú povolené za predpokladu, že existuje platný odkaz na pôvodný zdroj a použitý text nesmie byť žiadnym spôsobom zdeformovaný alebo upravený.

Aktualizované 07.11.2019 Zobrazenia 58924 Komentáre 82

AT Minulý rok pravidelne ste v mojich článkoch mohli vidieť fotografie hviezd. Niektorí mi kládli otázky, hovoria, aká clona, rýchlosť uzávierky atď. Samotné fotografie som preto už zverejnil v samostatnom príspevku aj s ich parametrami, no tu chcem postovať Detailný popis ako fotiť hviezdnu oblohu. Dlho som chcel napísať podobný článok, ale skúseností bolo veľmi málo. Po prečítaní tohto návodu budete môcť aspoň urobiť rovnaké fotografie ako ja.

Okamžite vás varujem, že v tejto veci nie som profesionál a neobjavíte pre seba niečo radikálne nové, najmä ak sa sami venujete podobným streľbám. Pre začiatočníkov však bude užitočné naučiť sa niektoré nuansy, ktoré som kedysi nevedel.

Všetky časti mojich častých otázok pre začínajúcich fotografov

Napísal som množstvo článkov týkajúcich sa fotografie a zameraných na amatérov, ako som ja. Tu je ich zoznam, môžete sa pozrieť.

Čo potrebujete na natáčanie hviezdnej oblohy

V prvom rade statív. Úryvky sú dlhé a nikde bez statívu. Dôležité je, aby odolal hmotnosti fotoaparátu spolu s objektívom a nezakolísal sa, no zároveň nebol príliš ťažký, inak si ho nebudete chcieť brať na výlet, no, pokiaľ nie ste pri auto samozrejme.
Fotoaparát s manuálnym nastavením a najlepšie fotením v Raw, pretože tento formát dáva veľké možnosti na spracovanie fotografií. Bolo by tiež pekné, keby sa ISO dalo nastaviť na 800-1600 bez veľkého poškodenia obrazu.
Širokouhlý rýchly objektív na zachytenie statických hviezd a široké pokrytie hviezdnej oblohy.
Diaľkové ovládanie pre nastavenie dlhých expozícií, u bežných ľudí - kábel.
Náhradná batéria, pretože sa spotrebuje dostatočne rýchlo.

Moja súprava hviezdnej oblohy

Vo všeobecnosti som už v článku písal o mojej sade fotografického vybavenia s manželkou. Ale bol tam celý zoznam, konkrétne obrázky nočnej oblohy tento moment ja robím:

Fotoaparát Canon 7d
Širokouhlý a rýchly objektív Tokina 11-16 F2,8
Programovateľné diaľkové ovládanie
Statív Slik Sprint Pro II 3W CG

Myslím, že hviezdnu oblohu môžete fotiť aj s mydelničkou, ak vám to umožňuje robiť nejaké veci, ako napríklad: nastaviť rýchlosť uzávierky na 30 sekúnd alebo k nej pripojiť diaľkové ovládanie, priskrutkovať statív, nastaviť vyššie ISO bez brutálnych zvukov, otvorte širšiu clonu. V opačnom prípade budete výrazne obmedzení v možnostiach a je nepravdepodobné, že sa niečo podarí.

Moje typické chyby

Nedávno som sa začal pokúšať fotiť hviezdnu oblohu. Moje prvé fotografie však vôbec nevyšli, pretože som si bol istý, že stačí dlhá expozícia 30 sekúnd. Všetky DSLR spravidla umožňujú snímanie bez diaľkového ovládania s rýchlosťou uzávierky 30 sekúnd.

Takže pri takýchto rýchlostiach uzávierky nemôžete zacloniť, hoci chcete, aby bolo všetko ostré. Svetlo z hviezd v tomto prípade vôbec nestačí na to, aby sa mohli normálne objaviť na oblohe. Naopak, treba ho otvárať na maximum! V mojom objektíve je F2,8, niektorí ľudia kupujú objektívy aj rýchlejšie. Nie je však potrebné otvárať len clonu, je tiež žiaduce nastaviť ISO aspoň na 800-1600.

Možnosti snímania hviezdnej oblohy

1. Strieľanie statických hviezd. Expozícia 10-40 sek. Vyzerajú ako bodky, teda tak, ako ich vidíme normálnym okom.

2. Natáčanie rotácie hviezdnej oblohy (hviezdy vo forme pruhov) alebo inak, stopy. Dlhá expozícia od niekoľkých minút do niekoľkých hodín. Absolútne nereálne fotky, ale vyzerajú vtipne.

3. Streľba stôp, ale iným spôsobom. sa robí veľké množstvo fotografie rovnakej oblasti oblohy pomocou technológie snímania statických hviezd s intervalom 1 sekundy a potom zlepené v špeciálnom programe do jednej fotografie. Vizuálne je to podobné možnosti 2, ale farebnejšie a s menším šumom. Pri natáčaní stôp podľa možnosti 3 získame ako zlepenú finálnu fotografiu, tak aj možnosť nitovania timelapse videa.

4. Timelapse. Urobí sa viac fotografií statických hviezd a potom sa zmiešajú do videa. Vznikajú veľmi krásne videá o tom, ako sa hviezdy pohybujú po oblohe.

Ako fotografovať hviezdnu oblohu - statické hviezdy

Statické hviezdy. ISO 1600, 11 mm, f2,8, 30 s

Úryvok

No prejdime priamo k fotkám a foteniu. Ako ste už pochopili, vďaka tomu, že sa hviezdy pohybujú, zostávajú vo forme pevné body len do určitej hranice. A ak má väčšiu hodnotu, potom sa zmenia na pruhy. A na výpočet tejto veľmi kritickej rýchlosti uzávierky existuje pravidlo „600“.

Potrebujeme vydeliť 600 ohniskovou vzdialenosťou vášho objektívu a získame maximálnu rýchlosť uzávierky, pri ktorej budú hviezdy stále bodmi. Tento vzorec platí pre full frame fotoaparáty, faktor orezania 1:

15 mm - 40 sekúnd
24 mm - 25 sekúnd
35 mm - 17 sekúnd
50 mm - 12 sekúnd
85 mm - 7 sekúnd
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Najčastejšie všetci, vrátane mňa, nepoužívajú full-frame fotoaparáty. Potrebujeme teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh – 600 tiež vydelíme vaším faktorom orezania. Pre fotoaparáty Canon je to 1,6:

10 mm - 38 sekúnd
11 mm - 34 sekúnd
12 mm - 32 sekúnd
15 mm - 25 sekúnd
16 mm - 24 sekúnd
17 mm -22 s
24 mm - 15 sekúnd
35 mm - 10 sekúnd
50 mm - 8 sekúnd

Je zrejmé, že full-frame snímač a širokouhlé šošovky majú viac zásob výdržou. To znamená, že pri fotografovaní s 50 mm objektívom na orezanú matricu máte iba 8 sekúnd, a to je veľmi, veľmi málo, hviezdy nebudú viditeľné. Takýto objektív navyše nemusí mať dostatočný pozorovací uhol.

Podľa mojich pozorovaní sa rýchlosť uzávierky môže zvýšiť aj o faktor jeden a pol. Áno, pri priblížení na počítači budú hviezdy už pomlčky, ale na malých fotografiách (pre blog, pre výtlačok 10x15) to nemusí byť veľmi viditeľné.

Membrána

Otvor je najlepšie otvoriť čo najširšie. Ak vám objektív umožní otváranie na 1,6-1,8, tak bude možné nezvyšovať rýchlosť uzávierky nad kritickú a nenastavovať ISO nad 800. Ostrosť klesá, ale čo narobíte.

Manuálne zaostrovanie

V noci môžete zabudnúť na automatické zaostrovanie, takže musíte použiť iba manuálne zaostrovanie. Väčšinou sa odporúča nastaviť ho do krajnej polohy na nekonečno, pretože strieľame hviezdy. Stretávam sa však s tým, že moje šošovky v automatickom režime takmer nikdy neotáčajú zaostrenie na nekonečno. Overil som si to zaostrením na mesiac, na vzdialené svetlá (mimochodom, to sú možnosti automatického zaostrovania v noci). Zostal dosť do krajnej polohy a v budúcnosti som to využil.

Ohnisková vzdialenosť

Opäť platí, že čím dlhšia je ohnisková vzdialenosť, tým kratšia by mala byť rýchlosť uzávierky, pretože hviezdy sa približujú, čo znamená, že ak chcete zabrániť stopám, musíte skrátiť čas snímania. Navyše vám možno nebude stačiť pozorovací uhol, nenafotíte len jednu oblohu bez všetkého. A hustota hviezd klesá, keď sa približujete.

Ako fotografovať hviezdnu oblohu - rotácia oblohy, stopy

Rotácia oblohy. ISO 400, 11 mm, f5, 1793 s

Trate som zatiaľ natáčal dosť málo a len podľa druhej možnosti (bez použitia doplnkových programov).

Úryvok

Od 10 minút do niekoľkých hodín. Čím je dlhší, tým dlhšie sú čiary nakreslené hviezdami. Na nastavenie týchto hodnôt potrebujete diaľkový ovládač a dobrý statív, aby sa tak dlho nekýval vo vetre. dlho. Len majte na pamäti, že pri takýchto rýchlostiach uzávierky je veľmi ťažké vypočítať správnu expozíciu.

Membrána

Je ťažké napísať konkrétne hodnoty, pretože neviem, ako vypočítať expozíciu, pravdepodobne len empiricky. A vždy existuje riziko, že po polhodine čakania dostanete preexponovaný rám. Na oko som to nasadil napríklad takto - 11mm objektív, uzávierka 30 minút, clona 7,1, ISO 400.

Ohnisková vzdialenosť

V tomto pripade sa uz neda povedat ze je lepsie ked je to minimalne, pretoze drahocenne sekundy exponovania uz nie su az tak dolezite, svetla bude dost kazdopadne, pocet nejde na sekundy, ale na desiatky minút. Ak teda kompozícia rámu funguje dobre s bežným objektívom a nie so širokouhlým objektívom (uhol je dostatočný), je to ešte lepšie, pretože na zachytenie rámu budete musieť čakať oveľa menej. Musíte však pochopiť, že hviezdy budú bližšie a ich stopy budú menej okrúhle. Nebudete potrebovať objektív väčší ako 50 mm.

Určenie stredu rotácie hviezd

Keďže hviezdy na oblohe rotujú, ich dráhy sú kruhy, ktoré, samozrejme, majú stred. A ak zostavíte kompozíciu rámu určitým spôsobom, bude užitočné vedieť, kde je toto samotné centrum. Preto na severnej pologuli nasmerujeme šošovku na Polárku a na južnej pologuli na Sigma Octant. Pri rotácii hviezda za pol hodiny vytvorí oblúk 7,5 stupňa, pričom tento oblúk je tým dlhší, čím je hviezda ďalej od Polárky alebo od Sigma Octanty.

V strede rotácie je Polárka. ISO 400, 11 mm, f7,1, 1793 s

Teraz o tom, ako hľadať hviezdy, ktoré potrebujeme. Najjednoduchší spôsob, ako nájsť Polárku, je cez Ursa Major. Nájdeme súhvezdie na obzore, mentálne spojíme dve hviezdy vedra, ktoré tvoria jednu z jeho stien, ktoré sa nachádzajú oproti rukoväti vedra, a získame čiaru. V duchu si odložte 5 vzdialeností pozdĺž tejto línie od vedra (od jeho vrchu a ďalej) a oprite sa o Polárku.

Zdá sa mi, že Sigma Octantu na južnej pologuli je takmer nemožné nájsť. Jednoduchšie je riadiť sa súhvezdím južného kríža. Najprv ho nájdeme na oblohe a potom predĺžime dlhé brvno kríža nadol o 4,5 vzdialenosti toho istého brvna. Približne na tomto mieste bude Sigma Octant.

Ako fotografovať hviezdnu oblohu - stopy v programe

Všetky nastavenia sú pri snímaní statických hviezd nastavené úplne rovnako ako v prvom odseku. nebudem sa opakovať. V skutočnosti však môžete použiť pomalšie rýchlosti uzávierky, keď môžete vidieť mierny posun hviezd. Napriek tomu bude v programe toto všetko zlepené. Ale v tomto prípade ako samostatné fotografie nebudú veľmi krásne a potom nemôžete robiť timelapse.

Softvér na lepenie tratí

Určite existujú rôzne programy, ale ja poznám len jeden - Startrails Verzia 1.1, je veľmi jednoduchý a nie je ťažké ho pochopiť. Nahrávame súbory a vytvárame stopy. Ak sa ukáže, že sú príliš dlhé, môžete niektoré fotografie odstrániť zo spracovania.

Ako fotiť timelapse

Timelapse s hviezdami som robil iba raz, keďže je to dosť dlhá úloha. A potom, keď som urobil 99 snímok, opustil som stan a uvedomil som si, že obloha je zatiahnutá a nič iné mi nesvieti, je to škoda. Do tejto chvíle som počas dňa fotila len timelapse, napr slnko zapadá alebo sa ľudia hýbu a bolo to video natáčanie na mydlovke (mne to robí dobre), potom sa to zrýchlilo v Premier. A na natáčanie oblohy potrebujete fotoaparát, videokamera v noci nebude môcť natáčať tak pomalou rýchlosťou uzávierky.

Video bolo použitých 99 snímok (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) s odstupom 1 sekundy. Celkový čas natáčania je 46 minút. To stačilo na 4-7 sekúnd videa. Ak to spomalíte, potom už bude viditeľné, ako je obraz prerušovaný.

Tu je malý výpočet, koľko fotiek budete potrebovať na 1-minútové video s rotáciou hviezdnej oblohy. Video obsahuje 25 snímok za 1 sekundu a ak ide o minútu, bude to 25 * 60 = 1500 snímok. Každú fotografiu snímame, povedzme, s rýchlosťou uzávierky 30 sekúnd a intervalom medzi snímkami 1 sekunda, čo znamená, že na nasnímanie 1 500 snímok budeme musieť stráviť 31 * 1 500 = 46 500 sekúnd alebo 775 minút alebo ~ 13 hodín. .

Niektoré nuansy pri snímaní hviezdnej oblohy

1. Ak mesiac jasne svieti na oblohe, potom hviezdy budú vyblednuté proti modrej oblohe. Preto musíte strieľať pred východom Mesiaca alebo v čase a na mieste, kde nie je vidieť Mesiac, ako aj na novom mesiaci. Napríklad v auguste na Kryme počas 5 dní kampane som ju nikdy nevidel a obloha bola čierna a čierna. Ale v skutočnosti a mesačné krajiny môže byť celkom pekné, nočné svietidlo veľmi dobre osvetľuje všetko okolo.

2. Svetlá veľkomesta osvetľujú oblohu rovnako dobre a vo vnútri mesta nie je vôbec reálne natáčať hviezdnu oblohu, treba sa vzdialiť na desiatky kilometrov. A iba ak je mesto viditeľné niekde v diaľke, môže sa ukázať zaujímavé podsvietenie.

- Treba mať na pamäti, že v noci existuje možnosť zahmlievania prednej šošovky. Preto, ak je vlhko, nie sú vždy možné ultra dlhé expozície a stopy snímania.

3. Pri dlhých expozíciách desať a viac minút sa matrica zahrieva a na fotografii sa objavujú strašné zvuky. Nehovorím o všetkých digitálnych zrkadlovkách, ale v mojom Canon 7d je to veľmi viditeľné - na fotografii je veľa viacfarebných bodov. Ale funkcia redukcie šumu pri dlhých časoch uzávierky zachraňuje, tie sú z obrazu akosi ubraté. Existuje len taká chvíľa, redukcia šumu funguje, kým trvala rýchlosť uzávierky, čiže trvanie snímania jednej snímky sa zdvojnásobí, napríklad namiesto 30 minút celá hodina. Možnosť snímania stôp lepením fotografií v špecializovanom softvéri túto nevýhodu nemá, matrica sa nestihne zahriať.

4. Stačí raz natočiť len hviezdnu oblohu. Ďalej chcete urobiť zaujímavejšie fotografie a na ne potrebujete objekty v popredí. Preto je problém vybrať si miesto na streľbu, obyčajné pole alebo les vyzerá tak-tak, treba experimentovať a zapnúť fantáziu. Osobne mám v tomto smere najradšej hory, ale keďže tam nechodím často, nemám toľko záberov na hviezdnu oblohu.

Robím hodnotenie. K tomu neustále monitorujem fóra, študujem poistných zmlúv Ja sám používam poistenie.