Праздничный салют и фейерверк – это восхитительное зрелище, когда яркие, сказочные цветы на несколько секунд распускаются в ночном небе. Особенно фейерверки красиво выглядят на фоне ночного города, празднующих людей или исторических достопримечательностей. Наверное, каждому фотографу-любителю приходила в голову мысль запечатлеть на память с помощью фотокамеры необычные и яркие вспышки салюта.

Однако получить сочные и динамичные снимки праздничного фейерверка не всегда удается. Это не простой сюжет для съемки. Во-первых, фейерверки – это хотя и красивейшее, но очень скоротечное событие. Салют занимает всего несколько секунд и его весьма сложно поймать в кадр. Во-вторых, фейерверки обычно происходят в вечернее или ночное время суток, поэтому фотографу приходится сталкиваться с сочетанием темноты и очень яркого света. Несмотря на эти сложности, все же можно обозначить несколько общепринятых рекомендаций для фотографа, как правильно снимать фейерверк.

Особенности съемки фейерверка

Чтобы получить качественные фотографии фейерверка, Вам не обязательно иметь в руках продвинутую зеркальную фотокамеру. Красивые и интересные снимки салюта можно получить и с помощью простой компактной камеры. Тут техника не имеет такого большого значения. Самое главное при съемке фейерверка – это научиться правильно работать с настройками фотоаппарата в ручном режиме.

Весь процесс съемки салюта должен осуществляться именно вручную, то есть Вы должны самостоятельно определиться с экспозицией, фокусом, выбрать диафрагму и время выдержки. Это ключевое условие при съемке фейерверка, поскольку качество снимка здесь очень сильно зависит от продолжительности выдержки и диафрагмы. Итак, готовясь к съемкам праздничного салюта, Вы должны уделить внимание следующим аспектам:

— Штатив

Использование штатива является практически обязательным при съемке фейерверков в ночное время. Дело в том, что Вы будете иметь дело с довольно долгими (несколько секунд) выдержками. И для того, чтобы избежать каких-либо вибраций или колебаний фотокамеры Вам необходимо будет использовать штатив. В противном случае любое колебание фотоаппарата скажется на четкости картинки. Поскольку нажатие на кнопку спуск неизбежно приведет к дрожанию камеры на штативе, то рекомендуется при съемке салюта также использовать спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Спусковой тросик поможет Вам полностью управлять камерой, не касаясь ее и не передавая ей колебания во время съемки.

Конечно, если Вы планируете фотографировать салют в праздничной толпе, что надо сказать встречается довольно часто, то таскать с собой штатив и снимать с него в толпе – не слишком приятное занятие. Чтобы занять удобную точку для съемки, Вам придется прийти на место за несколько часов до начала фейерверка. Но и тут не будет гарантии, что чьи-то головы не заслонят Вам картинку. Поэтому иногда фотограф вынужден снимать фейерверк и с рук, стараясь камеру держать неподвижно, насколько это возможно.

Кстати, иногда некоторые перемещения фотоаппарата дают интересные эффекты. В частности, слегка передвигая фотоаппарат в задуманном направлении можно добиться получения довольно необычных фотографий салюта.

— Выдержка

Как мы уже определились, при съемке салютов следует использовать длинные выдержки в несколько секунд. Именно длинная выдержка «рисует» те самые захватывающие и красивые следы фейерверка, которые на фотографиях смотрятся просто великолепно. Недостаточная выдержка может не позволить Вам получить красивый снимок, поскольку взрыв салюта будет смотреться не особенно ярко и статично. В тоже время излишне длинная выдержка может привести к смазыванию фотоснимка. В этой связи довольно популярным является вопрос, какую же выдержку можно назвать оптимальной при съемке фейерверков?

Здесь нет какого-либо однозначного ответа, многое зависит от вида фейерверка, количества салютов в кадре. Но чаще всего фейерверки снимают на выдержках от двух до пяти секунд. Например, для таких фейерверков, как «Варимоно» или «Хризантема» оптимально время выдержки в две – три секунды. Но если Вы снимаете вспышки салюта не только в момент их раскрытия, а хотите получить на фотографиях красивые фейерверки со струящимся светом, то можно использовать выдержку в четыре – пять секунд.

В современных цифровых фотоаппаратах для вспышки фейерверков лучше задействовать специальный режим Bulb, который позволяет фотографу самостоятельно задавать нужную выдержку. Обычно этот режим работает следующим образом. Нажимая на кнопку спуск, Вы открываете затвор фотокамеры и начинаете экспонировать кадр. Далее, нажимая на кнопку спуска еще раз, Вы заканчиваете экспонирование, затвор фотоаппарата закрывается. Это удобный режим для полного контроля за выдержкой при съемке фейерверков. Играя со значениями выдержки, Вы можете сделать шлейф от салюта на снимках более длинным и извилистым. Если же на Вашей камере нет специального режима Bulb, можно использовать режим приоритета выдержки, либо автоматический режим «ночная съемка», предусматривающий работу с длинными выдержками.

— Другие настройки камеры

Следует определиться и с другими параметрами съемки. В частности, с диафрагмой, фокусировкой и чувствительностью. Как правило, фейерверки происходят в темное время суток, а след от горящих и разлетающихся огней символизирует некое стремительное движение. Для того, чтобы избежать появления лишнего цифрового шума при длительной выдержке, рекомендуется убрать автоматическое ISO и установить самое минимальное значение светочувствительности. Обычно это около 100 – 200 единиц ISO.

Практика показывается, что лучше всего снимать на средних значениях диафрагмы. Если снимать с открытой диафрагмой, то есть на малых значениях диафрагмы, на матрицу фотоаппарата попадет больше света за единицу времени. Соответственно, изображение фейерверка на снимке получится очень светлым. Если же, наоборот, использовать большее значение диафрагмы, то шлейфы от салюта на снимке получатся менее светлыми и более тонкими. Надо сказать, что визуально это смотрится более привлекательно.

Нужно помнить, что в зависимости от цвета фейерверка меняется яркость света, попадающего на матрицу камеры. Поэтому, например, при салютах синего цвета можно использовать чуть меньшее значение диафрагмы, чем при ярких фейерверках желтого или красного цветов. В любом случае оптимальным при съемке фейерверков можно назвать диафрагму в диапазоне от f7 до f11. В условиях недостаточной освещенности не стоит применять автоматический режим фокусировки. Лучше настроить фокусировку вручную на определенное расстояние. Фокусировку можно настроить при первых выстрелах салюта или выставить заранее на бесконечность.

Съемочный процесс

Сложность и одновременно привлекательность съемки салюта заключается в том, что вплоть до момента получения готового фотоизображения Вы не знаете, каким получится на фотографии фейерверк. Съемочный процесс всегда начинается с выбора и подготовки хорошей точки для фотографирования. Если Вы собираетесь фотографировать салют на каком либо праздничном событии или фестивале, где ожидается большое скопление людей, лучше приехать на место съемки заранее, осмотреться и выбрать наиболее удобную позицию.

Обратите внимание на направление ветра. Рекомендуется выбрать точку съемки таким образом, чтобы Вы стояли по ветру. Тогда пепел и дым, образующиеся после взрывов салюта, будут уноситься ветром от Вас. В противном случае падающий пепел может помешать Вам сделать самые яркие и запоминающиеся кадры. Также следует на месте разобраться, откуда будут запускать фейерверк и где он примерно будет раскрываться. Итак, нужно выбрать точку съемки, установить камеру на штатив, спланировать будущую композицию кадра.

Когда начнется фейерверк, с помощью провода дистанционного управления Вы открываете затвор камеры. А затем, наблюдая за происходящим, вовремя закрываете затвор. Лучше снимать на максимально широком угле, чтобы не потерять объекты за пределами кадра. При большом стечении народа, когда сложно передвигаться для выбора места съемки, можно использовать зум-объектив, который позволит Вам изменять угол обзора, оставаясь при этом на месте. Рекомендуется следить объективом фотокамеры за фейерверком от момента запуска до его раскрытия, поглядывая на видоискатель. Так Вы сможете примерно прикинуть, где фейерверк раскроется в воздухе, и, тем самым, закрыть затвор в самый нужный момент.

Помните, что Ваша главная задача состоит в том, чтобы запечатлеть на снимке не сам взрыв фейерверка, а шлейфы от него. Поэтому открывать затвор стоит не ранее того, как взорвется салют. Объект в кадре необходимо стараться размещать в соответствии с композиционным правилом третей или около третей. Иногда залпы фейерверков следуют практически один за одним и в небе постоянно что-то взрывается и сияет. Не нужно стремиться запечатлеть в одном кадре большое количество взрывов, лучше ограничиться тремя – четырьмя фейерверками.

Сам по себе фейерверк на фотографии – это, конечно, красиво, но в тоже время немного скучновато. Как правило, фейерверки запускаются в какой-либо торжественный праздник, когда на площадь или на улицы стекается огромное количество людей. Поэтому предпочтительнее выбрать такой ракурс съемки, при котором в кадр бы попадали не только вспышки салюта, но и празднующие люди. Это придаст снимку определенное настроение. Также в кадр вместе с салютом можно помещать здания, статуи, исторические достопримечательности, что также будет весьма красиво.

Тут, правда, фотографа подстерегают определенные сложности, поскольку Вам нужно будет заранее определиться с правильной выдержкой для фона, сделав несколько пробных кадров до начала фейерверка. Также нужно оценить разницу в освещенности городских зданий и салюта. Если городские огни слабо видны на фотографии и их просто затмевают яркие вспышки фейерверка, то можно сделать отдельно фотографию ночного пейзажа, а затем соединить ее со снимком салюта.

Фейерверк – это стремительное событие, где нет времени на обдумывание того, как снять то или иное действие. Поэтому лучше продумать все заранее, определиться с длиной выдержки, диафрагмой, наиболее удачным ракурсом. Уже в процессе съемки можно будет несколько скорректировать настройки. Для того, чтобы получить качественные и яркие фотографии фейерверка не достаточно просто руководствоваться вышеупомянутыми рекомендациями. Тут нужно накопить еще и немного опыта.

Кстати, не стоит воспринимать все советы и рекомендации буквально, ведь съемка салютов оставляет фотографу место для творчества. Вы можете попробовать повращать камеру во время съемки или поэкспериментировать с настройками для того, чтобы получить действительно необычные и сочные фотографии фейерверка.

Если вы хотите узнать, как правильно фотографировать фейерверки, тогда эта статья для вас. Фейерверки вызывают множество эмоций, поскольку они не только зрелищны и красивы, но зачастую связаны с какими-либо празднованиями и значимыми событиями. И если вы хотите их запечатлеть, тогда воспользуйтесь моими советами.

1. Используйте штатив. Возможно это самый главный совет, способный избавить вас от малейшего колебания камеры, которое может испортить снимок. Использование штатива особенно важно при съемке фейерверков, поскольку будет использоваться длинная выдержка, которая способна улавливать даже самое небольшое дрожание рук.

2. Дистанционное управление. Еще один способ придать неподвижность вашей камере – использовать пульт дистанционно управления или тросик для спуска затвора. Можно конечно использовать и таймер, но в этом случае не будет никакой гарантии, что он сработает в самый живописный и красочный момент.

3. Кадрирование. Одним из сложных моментов при съемке салютов является то, где будет расположена камера, чтобы получить наилучший вид фейерверка на снимке. Вот несколько советов для правильного кадрирования:

• Прибыть на место съемки лучше заранее, чтобы определить, откуда будет происходить запуск салюта, выбрать место с наилучшими передним и задним фонами, предусмотреть такое место, где в кадр не будут попадать головы других зрителей. Подумайте о том, какие фокусные расстояния вы будете использовать при съемке, а также о том, какой объектив лучше выбрать.
• Следите за горизонтом. Данный совет особенно важен, если вы будете делать снимки с широким фокусным расстоянием, и в кадр попадет большое количество дополнительных деталей (люди, деревья, здания). Используя штатив, обязательно проверьте уровень.
• Вертикально или горизонтально? Делать снимки можно двумя способами – в портретной ориентации (вертикально) или в ландшафтной ориентации (горизонтально). Использовать можно оба способа, больше движения будет запечатлено в вертикальном варианте, поскольку салют запускается снизу вверх, горизонтальный способ подойдет в том случае, если вы захотите включить в кадр окружающий пейзаж.

4. Фокусное расстояние. Одним из сложных моментов при съемке фейерверка является то, что нужно быстро навести камеру на нужный участок неба. Это особенно сложно, если вы делаете снимки с большим фокусным расстоянием или стараетесь более плотно кадрировать снимки. Я фотографирую на более широком угле, но также можно попробовать более плотно кадрировать снимки (использовать зум для этого). Зуммированные снимки (как кадр слева) также могут быть зрелищными, поскольку в них кадр заполнен великолепными цветами. Не забывайте, что кадрирование можно будет сделать и при постобработке снимков.

5. Диафрагма. Наиболее частый вопрос при ночной съемке - какое значение диафрагмы лучше использовать. Многие считают, что для ночной съемки лучше иметь более светосильный объектив, но это мнение ошибочно, потому что сами фейерверки излучают довольно большое количество света, поэтому можно выбрать значение где-то между f/7 до f/16.

6. Выдержка . Возможно более важной, чем диафрагма станет выдержка. Фейерверки динамичны, поэтому чтобы сделать наилучший кадр необходимо использовать оптимально долгое значение выдержки. В этой ситуации лучше всего использовать режим «Bulb». Этот режим позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуск, хорошим помощником в данной ситуации будет либо пульт дистанционного управления, либо тросик ручного спуска, чтобы избежать колебаний камеры. Используя подобную методику, вы сможете держать затвор открытым с момента, когда фейерверк только-только собирается взорваться и непосредственно во время самого взрыва. Не держите затвор открытым слишком долго, фейерверки достаточной яркие и кадры могут получиться переэкспонированными. В любом случае необходимо экспериментровать.

7. ISO. Фотосъемка с низким значением ISO поможет получить снимки без лишних шумов. При съемке салютов достаточным будет значение 100.

8. Отключите вспышку. Использование вспышки не принесет ничего хорошего при съемке фейерверков, вспышка осветит лишь несколько метров перед вами, и вы ничего не выиграете при такой съемке.

9. Фотографируйте в ручном режиме. Автофокус в режиме низкой освещенности может привести к потере большого количества фотоснимков, поскольку у большинства камер могут возникнуть проблемы с фокусировкой.

10. Экспериментируйте. Сделайте несколько снимков в самом начале салюта и проверьте, получились они удачными или нет, нет смысла проверять каждый снимок, но можно проверять их периодически. Экспериментируйте со снимками с широким углом съемки, с силуэтами, с людьми, наблюдающими салют. Не зацикливайтесь только на небе, ведь снимки салюта могут содержать строения, людей, городские пейзажи в перспективе.

Салюты вызывают много эмоций у людей не только потому что они красивы и зрелищны, но ещё и потому, что они используются в праздновании значимых событий.

Я получаю много электронных писем от читателей, обеспокоенных сложностью этой съёмки, с вопросом, как правильно снимать салюты. Я всегда отвечаю одинаково: «просто снимайте - результат вам понравится».

Когда я купил свою первую зеркалку (конечно, плёночную) - одним из первых объектов моей фотосъёмки стали салюты и я был поражён тем, как это оказалось легко и какими захватывающими были результаты. Я думаю, что с цифровой камерой это гораздо проще, поскольку вы можете тут же увидеть результаты - хорошо или плохо получилось, и скорректировать при необходимости настройки.

Конечно, просто выйти из дома и найти салют не достаточно. Как обычно есть несколько вещей, которые вы можете сделать для улучшения результата. Вот несколько советов:

1. Используйте штатив

Пожалуй, самый важный совет - закрепить камеру на чём-то, что будет обеспечивать её неподвижность во время съёмки. Это особенно важно при съёмке салютов, поскольку вы будете использовать длинные выдержки, которые запишут не только движение огней салютов, но и любое движение самой камеры.

Лучшим решением для стабилизации камеры является штатив (о штативах читайте подробнее , их использованию и покупке). В качестве альтернативы можете рассмотреть другие варианты борьбы с дрожанием камеры без использования штатива.

2. Пульт дистанционного спуска

Ещё один способ улучшить стабильность вашей камеры во время съёмки салютов - покупка спускового тросика. Практически к каждой камере можно найти такие устройства с различным функционалом. Другой способ сделать снимок не прикасаясь к камере - использование автоспуска. Это, конечно, будет работать, но вы должны в таком случае предвидеть выстрелы салюта и быть готовы к частым сюжетным промахам. в отдельной статье.

3. Кадрирование снимков

Одна из самых сложных частей фотосъёмки салютов - верно кадрировать снимок. Проблема, с которой вы при этом столкнётесь - необходимость сделать это до того, как салют погас. Решением будет упреждение. Вот несколько моментов, которые помогут правильному кадрированию.

Планирование имеет большое значение при съёмке салютов и ранний приход на место съёмки, чтобы занять хорошую, открытую позицию очень важен. Подумайте о том, что будет на переднем и заднем плане на ваших снимках и удостоверьтесь, что вы не получите торчащие в кадре головы на переднем плане (также подумайте об отношении к вам окружающих).

Примите к сведению откуда будут запускать салюты и на каких частях неба они будут лучше всего смотреться - вы также можете попробовать расспросить о некоторых из этих моментов устроителей салюта. Также определитесь с тем, какой объектив с каким фокусным расстоянием вы будете использовать и установите его не дожидаясь начала шоу.

Следите за горизонтом

Один из моментов, который всегда следует учитывать, выстраивая снимок с салютом или фейерверком - не завален ли кадр. Это особенно важно, если вы снимаете на широкоугольный объектив и в кадр попадают фоновые элементы (например вид на город). Мы уже неоднократно в наших статьях говорили о важности выравнивания горизонта и в данном жанре снимков это столь же важно. Если вы ставите камеру на штатив - убедитесь, что плоскость вращения камеры горизонтальна в самом начале настройки.

Вертикально или горизонтально?

Есть два основных типа кадрирования в фотосъёмке - вертикальная (портретная) и горизонтальная (пейзажная). Обе могут использоваться в съёмке салютов, но лично я предпочитаю вертикальную - особенно учитывая вертикальную направленность выстрелов большинства салютов. Горизонтальная подойдет в том случае, если вы снимаете широкоугольным объективом и стремитесь заснять много одновременных огней в одном снимке, но я не часто так снимаю.

Помните о границах кадра

Я заметил за собой, что во время съёмки салютов я больше смотрю на шоу чем в видоискатель. В результате оказывается важным хорошо представлять границы вашего кадра и оценивать участок неба, который попадет в ваш кадр. Этот навык также пригодится вам предсказать верный момент для съёмки когда вы еще видите след только что выпущенных в небо ракет.

4. Фокусное расстояние?

Одна из сложных задач при съёмке салютов - проследовать камерой в нужную точку неба в нужное время. Это особенно сложно если вы снимаете на длиннофокусный объектив и пытаетесь сделать более плотное кадрирование. Я снимаю чаще на коротких фокусных, но во время шоу делаю несколько снимков на длинных (я обычно использую зум-объектив для облегчения решения этой задачи) чтобы испытать удачу с ними.

Конечно, крупноплановые фотографии наподобие приведенной слева, иногда получаются эффектными. Они позволяют вам заполнить весь кадр яркими красками. При этом имейте в виду, что вы можете сделать что-то подобное, обрезав позже ваши широкоугольные снимки.

5. Диафрагма

Популярный вопрос среди снимающих салюты фотографов - какую диафрагму использовать. Многие люди думают, что для съёмки фейерверков нужен светлый объектив, но на практике всё не так, поскольку свет, излучаемый огнями салютов, довольно яркий. Я считаю, что средние и закрытые диафрагмы работают достаточно хорошо и обычно использую диапазон от f/8 до f/16.

6. Выдержка

Пожалуй, даже более важным вопросом чем правильная диафрагма является выдержка. Огни салютов двигаются и в результате для лучшей передачи этого движения вам требуется достаточно долгая экспозиция.

Техника, которую я освоил когда начал фотографировать салюты, состоит в съёмке с выдержкой от руки (bulb). Этот режим позволяет держать затвор открытым сколько угодно долго пока нажата кнопка спуска (желательно использовать спусковой тросик с фиксацией кнопки). Используя эту технику вы открываете затвор когда залп вот-вот взорвется и держите открытым пока вспышка не закончится (обычно несколько секунд.)

Вы можете поэкспериментировать с другими выдержками чтобы увидеть, как они влияют на результат, но я считаю, что длительные выдержки работают лучше всего.

Не оставляйте затвор открытым слишком на долго. Есть соблазн думать, что в темноте вы можете держать его открытым сколько угодно. Проблема в том, что салюты достаточно яркие и будет нетрудно переэкспонировать кадр, особенно если вы будете снимать несколько последовательных вспышек за один кадр. Конечно вы можете экспериментировать со съёмкой нескольких вспышек за один кадр, но большинство фотографов в конечном итоге приходят к выводу, что один залп в кадре выглядит лучше.

7. ISO

Съёмка с низкими значением ISO предпочтительна для чистоты снимков. Ставьте ISO 100 и всё будет отлично.

8. Выключите вспышку

Съемка со вспышкой не окажет никакого влияния на ваши снимки за исключением того, что это заставит автоматику камеры выбирать гораздо меньшую выдержку. Имейте в виду, что эффективность вспышки ограничена небольшим расстоянием перед вами и в случае с салютами и фейерверками, даже если вы находитесь совсем близко от них, вспышка ничего не сможет подсветить за исключением дыма, подсветка которого в кадре будет отвлекать от основного объекта съёмки. Выключите вспышку.

9. Снимайте в ручном режиме

Я получаю наилучшие результаты когда снимаю с ручной установкой экспозиции и ручной фокусировкой. Автофокусировка в темноте может быть затруднена для большинства камер и вы получите промахи автофокуса на многих снимках. Однажды сфокусировавшись вы обнаружите, что нет нужды делать это снова на протяжении всего шоу - особенно если вы используете небольшое отверстие диафрагмы, увеличивающее глубину резкости. Имейте в виду, что при использовании зума на большинстве объективов вам потребуется подстройка фокуса.

10. Экспериментируйте и отслеживайте результаты

Во время фотосъёмки периодически проверяйте результат. Я обычно делаю несколько снимков в начале и уточняю настройки, прежде чем начать основную съёмку. Не надо сразу же просматривать каждый кадр, убеждаясь всё ли в порядке (вы так пропустите всё шоу), но отслеживайте периодически просто чтобы убедиться, что вы не испортили всю съёмку.

Так же экспериментируйте, делая снимки, включающие более широкую перспективу, силуэты людей вокруг вас, просматривая результаты на дисплее. Снимая шоу в небе вы можете сделать прекрасные снимки, но иногда и в других ракурсах можно сделать менее шаблонные и не менее впечатляющие снимки. Большинство лучших снимков, которые я увидел в процессе подготовки этой статьи, включали какие-то другие элементы помимо салютов - это были люди, здания, пейзажи и городские виды.

• «Учитывайте направление ветра. Вы должны стоять по ветру, то есть в таком порядке: камера, салют, дым. В противном случае фотографии могут оказаться очень туманными.»
• «Кроме того, если отойти чуть подальше и снимать с более длинным объективом - можно установить ручную фокусировку на бесконечность и больше вообще не беспокоиться об этом.»
• «Не забывайте пользоваться преимуществом бесплатности кадров на цифровых камерах и снимайте как можно больше (больше, чем вы обычно считаете необходимым). Так вы увеличите ваши шансы на получение «идеальных» снимков.»
• «Будьте готовы к съёмке самого первого залпа». Если ветер не очень сильный - в итоге будет много задымленных фотографий. Так что первые залпы выходят самыми резкими.»
• «Раздобудьте черный пенокартон и установите на камере режим ручной выдержки (bulb). Начните экспозицию, закрыв объектив куском пенокартона. Во время каждой новой вспышки открывайте объектив, убирая пенокартон. У вас получится несколько вспышек за одну экспозицию.»
• «Могу еще посоветовать фокусироваться заранее, если возможно ещё до начала шоу (потребуется ручная фокусировка или хорошая блокировка фокуса) чтобы все элементы в кадре были резкими. Уже указывалось, что нужно фокусироваться заранее, но намного проще делать это, сняв несколько кадров ещё до начала шоу и внимательно их проверив, чем ждать начала шоу и возиться с фокусировкой вместо того, чтобы смотреть салюты!»

Договоримся, что под DSLR мы понимаем цифровой зеркальный фотоаппарат, с возможностью съемки HD-видео.

Для иллюстрации сказанного ниже используются фотокамеры CANON 5D Mark II и CANON 1D Mark IV, а так же видеокамера SONY F900. Все они позволяют снимать HD-видео с прогрессивной разверткой.

Не буду повторять, что:
1. Снимая фотоаппаратом, необходимо отключить всю автоматику, какую только удастся обнаружить в настройках камеры
2. Снимать нужно, либо в ручном режиме (M), либо, в крайнем случае, в режиме с приоритетом выдержки (Tv). Причем, в любом случае, выбираем выдержку 1/50 сек для PAL или 1/60 для NTSC.

Ну и что бы два раза не вставать:
Если мы планируем использовать видео на телевидении (в рекламном ролике, например), обязательно используем черезстрочную развертку.
В противном случае (ютюб, плазма, ЖК, проектор…) - прогрессивную.

Не забываем также, что далеко не все значения ISO приемлемы при видеосъемке.
Понятно, что чем ISO меньше, тем меньше шум, но по неведомой причине ряд меньших значений дает больший шум, чем соседние с ними большие значения ISO.
Еще раз порадуемся за владельцев камер - ставишь GAIN на 0 дБ и не паришься. Если, конечно, переключатель GAIN вообще присутствует в вашей камере.

Не станем также углубляться в эргономическую тематику. Очевидно, что снимать видео камерой гораздо удобнее, чем фотоаппаратом. Тем более в темноте, в полевых условиях, когда найти на ощупь кнопочку записи, которую производитель разместил там, где оставалось место и при этом - не задеть диски изменения выдержки и диафрагмы - задача неординарная. Замечу только, что контролировать съемку по ЖК фотоаппарата достаточно неудобно (в видоискателе как мы понимаем ничего не видно, зеркало же поднято), а внешний монитор стоит не дешево.

Первой неприятностью, ожидающей нас в процессе видеосъемки на DSLR является - роллинг шаттер (Rolling shutter) - эффект сдвига картинки по вертикали, возникающий при быстром панорамировании или при попадании в кадр быстро перемещающихся по горизонтали объектов.

Возникает он из-за того, что в зеркальных фотоаппаратах используются CMOS-матрицы с построчным переносом зарядов. То есть считывание пикселей происходит слева-направо, сверху-вниз, в процессе экспонирования кадра. В то время как в видеокамерах используются CCD-матрицы с кадровым переносом зарядов, то есть считывание происходит после экспонирования кадра. Я конечно сильно упрощаю положение вещей дабы передать суть проблемы.

При съемке обычных сюжетов, этот неприятный эффект проявляется время от времени и появление его предсказуемо. Более того, для профилактики роллинг шаттера достаточно избегать в сюжетах быстрых панорам и горизонтально перемещающихся объектов.

Гораздо хуже дело обстоит при съемке пиротехники. Вспышки в салютах есть всегда. Длительность их, как правило, меньше времени экспонирования кадра (1/50 сек) и выглядеть это будет весьма непрезентабельно.

Ради справедливости заметим, что роллинг шаттер, в разных фотокамерах, проявляется с различной интенсивностью, но он есть всегда.

Вторая неприятность: ограниченное время непрерывной записи видео. Как правило, порядка 12-15 минут. Казалось бы - ничего страшного, когда запись остановится - включим ее опять. Но вот беда, перерыв в записи, обязательно придется на середину салюта. К тому же, после 15 минут непрерывной записи (или даже просто нахождения фотика в режиме live view) матрица фотоаппарата перегревается и начинает заметно шуметь.

Кстати о шуме: по совершенно непонятной причине, при работе фотоаппарата с приоритетом выдержки шум появляется сразу, не дожидаясь перегрева матрицы.

В видеокамерах ничего подобного не бывает в принципе.Поэтому, лучше снимать в ручном режиме, регулируя яркость картинки диафрагмой. Но и тут не все слава богу. Если в видеокамере диафрагма меняется плавно, то в фотоаппарате - дискретно. Т.е. на видео будут заметны ступенчатые перепады яркости, при изменении значения диафрагмы. Конечно, я надеюсь, что вы не забыли включить "зебру" в вашем фотике, потому как в противном случае, отследить пересвет картинки на глаз - практически не реально.

Еще одна неприятность ожидает нас с фокусировкой: если видеокамеру достаточно один раз навести на резкость и после этого спокойно крутить трансфокатор в достаточно широких приделах, не боясь потерять фокусировку, то с фотоаппаратом все совсем плачевно. Любое изменение фокусного расстояния трансфокатором может привести к потере фокуса, оперативно настроить который в темноте не всегда представляется возможным.

Ну и на закуску еще одна неприятность: даже при идеально выбранных параметрах съемки, картинка с фотоаппарата получается "мертвая", в то время как картинка с видеокамеры, что называется "звенит", даже при дефолтных параметрах съемки.

Попробуем разобраться, почему так происходит:

Как ни странно, дело в том, что в матрице фотоаппарата слишком много пикселей. В зависимости от марки 10-20 миллионов. В то время как для съемки HD-видео нам необходимо и достаточно 2 миллиона. Куда девать лишние? Казалось бы - нет проблем - усредняем значения соседних пикселей по тому или иному алгоритму (как это делает фотошоп при снижении DPI) и получаем картинку с нужным нам размером 1920x1080. Но не тут то было! Производители нашли более простой способ: в режиме видеосъемки фотоаппарат считывает с матрицы каждый третий пиксель в каждой третьей строке. Т.е. матрица остается громадной в дюймах (сравнивая с матрицей видеокамеры) и если в видеокамере пиксели располагаются вплотную друг к другу (особенно в трехматричных системах), то в фотике пиксели друг другу "ау" кричат. Как пример, можно привести ношение некогда популярных очков с дырочками: вроде бы все видно, но все равно, что то не то.

Фотоаппарат:

Что же теперь, не снимать видео фотоаппаратом? Конечно снимать! Фантастические значение ГРИП, море оптики, малый вес, еще стописят плюсов. Но вот только фейерверки снимать фотиком - не нужно, фотиком их нужно - фотографировать.

И еще: начиная работать с DSLR-камерами я надеялся наконец попробовать любимую игрушку киношников: съемку с "медленным" затвором. То есть съемку видео с выдержками длиннее 1/50 сек. Но и тут меня ждало разочарование: никакой разницы между выдержками 1/50 и 1/30 обнаружить не удалось.

Как фотографировать салют? Можно ли сделать это без штатива? Обязательно ли снимать салют зеркалкой или можно добиться хорошего качества с помощью мыльницы?

Такие мысли обычно возникают в преддверии национальных праздников. Хочется не просто сфотографировать салют абы как, а получить красивые интересные фотографии. При этом желательно не отрываться от атмосферы всеобщего ликования, а фотографировать как бы между делом, не быть связанным штативом или другой тяжелой фототехникой.

Эта статья написана по горячим следам. Только что отгремел салют Победы 9 Мая 2015 года . Обработав фотографии я понял, что съемка вполне удалась. Фотографии салюта получились яркие, четкие, не смазанные. За счет дополнительной обработки был устранен цифровой шум матрицы. Если хотите, можете .

Конечно этот салют не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Москве. Тем не менее для того чтобы разобрать стратегию фотосъемки таких огненных шоу его вполне достаточно. Давайте обобщим правила съемки салютов.

1. При съемке салюта сразу отключите вспышку

Знаете, в толпе наблюдающих всегда находятся "народные умельцы", которые снимают салют. Причем на полном автомате. Обычно салют происходит в темное время суток, поэтому фотоаппарат, работающий в автоматическом режиме, всеми правдами и неправдами пытается добавить в кадр света. Для этого он пускает в ход встроенную вспышку.

Абсурдность этого подхода понятна хотя бы по тому, что ни один профессиональный фотограф, который может находиться рядом и тоже снимать салют, никогда не прицепит к своей камере внешнюю вспышку. Да и что собственно подсвечивать? Ведь сам салют итак очень и очень яркий. На фоне почти черного неба картинка получается настолько контрастной, что в лучшем случае при съемке со вспышкой на автомате получится все то же черное небо и белые (не цветные, а именно белые) трассы от ракет и сами ракеты.

Поэтому перед съемкой салюта надо сразу же отключить встроенную вспышку. Такая возможность предусмотрена даже на дешевых мыльницах и горячо любимых многими айфонах.

2. Почему фотографии получаются очень зернистые и смазанные?

Фотоаппарат, лишенный возможности осветлять сцену вспышкой, переходит к плану "Б" :). Чтобы при ночной съемке, а таковая у нас как раз налицо, на матрицу попало достаточно света, фотоаппарат может сделать одно из трех (а чаще всего все сразу):

• увеличить - время, когда на матрицу поступает свет через объектив,
• полностью раскрыть - ведь при дневной съемке она прикрывается чтобы не "пересветить" кадр,
• увеличивает (то самое ISO)

Результатом первого подхода является получение смазанных картинок, если вы снимаете без штатива, поскольку выдержка может достигать нескольких секунд. Никто, даже профессиональный фотограф, даже Геркулес с каменными мускулами не сможет держать камеру абсолютно неподвижно в течение нескольких секунд.

Кроме того вместо красивых куполов вспышек салюта у вас будет получаться какое-то странная нелепая белая мазня. Ведь за несколько секунд пока идет съемка, все ракеты успевают догореть и погаснуть, а их траектория остается на фотографии.

При полностью раскрытой диафрагме некоторые объективы начинают выдавать не очень резкую замыленную картинку, да и глубина резкости при этом явно оставляет желать лучшего.

Ну, а увеличение ISO-чувствительности всегда привносит в фотографию цифровой шум.

Теперь сложите все вышеперечисленное и вы представите, какие у вас могут получиться фотографии.

Как с этим бороться?

3. Выберите зеркалку для съемки салюта

Как бы мы этого ни хотели, но компактные фотоаппараты за редким исключением не дадут нам шикарных фотографий небесного огненного шоу. Есть конечно дорогие хорошие компакты с большими матрицами, но они стоят столько, что за эти деньги можно купить зеркалку.

Так что если вы до сих пор находитесь в колебаниях относительно того, какой фотоаппарат лучше купить , зеркалку или компакт , то для съемки салюта лучше именно зеркалка.

Почему?

Дело в том, что у них больший размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах). Есть такое известное правило: чем больше размер матрицы, тем меньше она "шумит". Например, фотографии салюта, которые вы можете увидеть в , сделаны фотокамерой Canon EOS 5D Mark III с так называемой полноразмерной матрицей (большой внешний прямоугольник):

Матрицы более скромных бюджетных зеркалок показаны в левом нижнем углу. Конечно они меньше по площади чем полнокадровая матрица (она помечена надписью Пленка 35 мм ), следовательно - больше "шумят".

А справа представлены матрицы обычных компактных камер. Наверное вы и сами понимаете, какая картинка может получиться с матрицы площадью в половину ноготка мизинца. Что бы там ни говорили продавцы фотоаппаратов о "современной прогрессивной программной системе шумоподавления", не слушайте. Законы физики еще никто не отменял, а конечное качество фотографии главным образом зависит от того, что "видит" матрица.

Поэтому совет очень простой: хотите фотографировать салют - купите зеркалку .

4. Используйте светосильный объектив

Это рекомендация не только для владельцев зеркалок или со сменной оптикой. Дело в том, что у некоторых компактов сейчас бывают весьма неплохие объективы в плане светосилы. Например, у моего компактного фотоаппарата диафрагма раскрывается до почти невероятного (для компакта) значения 1.8.

7. Снимайте в формате RAW

Если вы пока не знакомы с этим форматом, приглашаю почитать статью: .
Отсняв салют в этом формате вы получаете гораздо большие возможность по дальнейшей обработке фотографий, чем если бы вы снимали просто в JPEG.

К сожалению данный формат съемки доступен только в зеркальных и достаточно продвинутых компактных камерах. В недорогой мыльнице его может не быть.

8. Приготовьтесь к обработке отснятых фотографий

Ваши фотографии будут выглядеть гораздо более выигрышно, если вы выполните их обработку. Очень рекомендую освоить программу Adobe Lightroom. После нее фото смотрятся гораздо более интересно. Пользуясь случаем, приглашаю вас посмотреть описание моего видеокурса по обработке фотографий в Adobe Photoshop CC и Adobe Lightroom CC. Вдруг вы еще не вполне преуспели в этих программах, но очень хотели бы в них разобраться.

Подведем итог:

Для того, чтобы сделать удачные фотографии салюта надо найти какое-нибудь возвышение поблизости, взять зеркальную фотокамеру, прикрутить к ней хороший светосильный объектив, установить выдержку примерно 1/15, полностью открыть диафрагму.

Далее сделайте контрольный снимок и по нему установите нужную чувствительность матрицы. Имейте в виду, что сам салют будет гораздо ярче чем огни города, поэтому ISO выберите так, чтобы они (огни города) не были очень яркими. Иначе салют будет пересвеченным. Не беспокойтесь, что "потеряете город" на снимках. Букеты салютов будут работать для вас как мощнейшая фотовспышка и осветят несколько кварталов вокруг места события.

Правильно:

Неправильно:

Первые залпы салюта - это ваша лакмусовая бумажка. После первого снимка надо быстро посмотреть, что получается на экранчике у вас и при необходимости так же быстро скорректировать значение чувствительности. Именно чувствительности, а не выдержки и диафрагмы.

Порой оказывается, что ее, чувствительность, можно снизить, если букеты салюта получаются пересвеченными.

Думаю, вы согласитесь с тем, что лучше подстроить параметры и снять оставшиеся залпы как следует, чем наснимать кучу пересвеченных кадров, на которых букеты будут просто белыми пятнами.

Еще можно отключить автофокусировку и заранее навести резкость на то место, где будут появляться букеты салюта. Просто в некоторых фотоаппаратах автофокус работает очень неторопливо. Это может здорово подпортить вам настроение.

Чем дольше идет салют, тем больше дыма становится в воздухе. Он начинает рассеивать свет, затуманивать картинку. Поэтому самые первые залпы получаются на фоне черного неба, а последние в красивых дымных ореолах (или некрасивых - тут уж кому что нравится).

Имейте в виду, что последний залпы салюта - самые грандиозные. Не пропустите их!

Ну и... даже как-то неудобно это писать, но все же. Выходя на фотоохоту за салютами проверьте уровень зарядки аккумулятора и сколько свободного места осталось на карте памяти. А то знаете как иногда бывает:)...